Les proportions de béton pour la zone aveugle

Zone aveugle - sol en béton adjacent à la fondation de la maison le long de son périmètre. Il est nécessaire d'éviter que la fondation ne s'affaisse en raison de pluies prolongées, à partir desquelles une grande partie de l'eau qui s'écoule par le drain s'accumule près de la base du territoire. La zone aveugle l'emmènera à un mètre ou plus de la maison.

Le béton de la zone aveugle autour de la maison doit être à peu près du même grade que celui utilisé lors du coulage des fondations. Si vous ne prévoyez pas de faire une zone aveugle carrelée sur du béton mince, utilisez du béton standard (commercial) non inférieur à la marque M300. C'est lui qui protégera les fondations de l'excès d'humidité, ce qui entraîne une défaillance prématurée de la base de la maison en raison d'un mouillage fréquent.

Une fondation constamment humide est une sorte de pont froid entre la cour (ou la rue) et l'espace intérieur. Gelée en hiver, l'humidité entraîne la fissuration de la fondation. La tâche consiste à garder la base de la maison sèche le plus longtemps possible, et pour cela, en plus de l'imperméabilisation, une zone aveugle sert.

Les bouteilles vides entières ne doivent pas être placées dans la zone aveugle - en raison de leur vide interne, elles réduiront considérablement la résistance d'un tel revêtement, il peut éventuellement tomber à l'intérieur, ce qui nécessitera un remplissage avec un nouveau mortier de ciment. De plus, la pierre concassée ne doit pas contenir de calcaire, de matériaux de construction secondaires (recyclés), etc. La meilleure solution est le granit concassé.

Le sable doit être aussi propre que possible. En particulier, il est tamisé à partir d'inclusions d'argile. La teneur en limon et en argile du sable brut de mine à ciel ouvert peut atteindre 15 % de sa masse, ce qui constitue un affaiblissement important de la solution de béton, ce qui nécessiterait une augmentation de la quantité de ciment ajouté du même pourcentage. L'expérience de nombreux constructeurs montre qu'il est beaucoup moins coûteux d'éliminer les mottes de limon et d'argile, les coquillages et autres inclusions étrangères que d'augmenter le dosage du ciment et des pierres.

Si on prend du béton industriel (commander une bétonnière), alors 300 kg de ciment (dix sacs de 30 kg), 1100 kg de pierre concassée, 800 kg de sable et 200 litres d'eau seront consommés par mètre cube. Le béton auto-fabriqué a un avantage indéniable - sa composition est connue du propriétaire de l'installation, car il n'est pas commandé auprès d'intermédiaires, qui peuvent même ne pas remplir de ciment ou de gravier.

Les proportions de béton standard pour la zone aveugle sont les suivantes :

• 1 seau de ciment ;
• 3 seaux de sable ensemencé (ou lavé) ;
• 4 seaux de gravier ;
• 0,5 seau d'eau.

La zone aveugle est une dalle de béton coulée dans la zone délimitée par le coffrage. Le coffrage empêchera le béton de se répandre en dehors de la zone à couler. Pour déterminer la zone de coulage du béton en tant que future zone aveugle, avant de clôturer avec un coffrage, un espace est marqué le long de la longueur et de la largeur. Les valeurs résultantes sont converties en mètres et multipliées.Le plus souvent, la largeur de la zone aveugle autour de la maison est de 70 à 100 cm, cela suffit pour pouvoir se promener dans le bâtiment, y compris pour effectuer des travaux sur l'un des murs de la maison.

Pour un renforcement significatif de la zone aveugle, certains artisans posent un treillis de renfort construit à partir de renfort noué avec un fil à tricoter. Ce cadre a un pas d'alvéole de l'ordre de 20-30 cm. Il n'est pas recommandé de souder ces joints : en cas de variations de température importantes, les points de soudure peuvent se détacher.

Pour déterminer le volume de béton (en mètres cubes) ou le tonnage (la quantité de béton utilisé), la valeur résultante (longueur fois largeur - surface) est multipliée par la hauteur (profondeur de la dalle à couler). Le plus souvent, la profondeur de coulée est d'environ 20-30 cm. Plus la zone aveugle est coulée en profondeur, plus il faudra de béton pour le coulage.

Par exemple, pour réaliser un mètre carré d'une zone aveugle de 30 cm de profondeur, on consomme 0,3 m3 de béton. Une zone aveugle plus épaisse durera plus longtemps, mais cela ne signifie pas que son épaisseur doit être amenée à la profondeur de la fondation (un mètre ou plus). Ce serait peu économique et inutile : la fondation, en raison d'un excès de poids, pourrait rouler dans n'importe quelle direction et finir par se fissurer.

La zone aveugle en béton doit s'étendre au-delà du bord extérieur du toit (le long du périmètre) d'au moins 20 cm. Par exemple, si un toit recouvert d'un revêtement en ardoise se retire des murs de 30 cm, la largeur de la zone aveugle doit être d'au moins un demi-mètre. Cela est nécessaire pour que les gouttes et les jets d'eau de pluie (ou de fonte de neige) tombant du toit n'érodent pas la frontière entre la zone aveugle et le sol, sapant le sol sous celui-ci, mais s'écoulent sur le béton lui-même.

La zone aveugle ne doit être interrompue nulle part - pour une résistance maximale, en plus de couler le cadre en acier, toute sa zone doit être continue et uniforme. Il est impossible d'approfondir la zone aveugle de moins de 10 cm - une couche trop fine s'usera et se fissurera prématurément, malgré la charge des personnes qui la traversent, l'emplacement des outils pour d'autres travaux dans la zone proche de la maison, de les échelles installées sur le lieu de travail, etc.

Les joints de dilatation de la zone aveugle doivent tenir compte de la dilatation et de la contraction thermique des dalles. A cet effet, ces joints ont lieu entre la zone aveugle et la surface extérieure (mur) de la fondation. La zone aveugle, qui ne contient pas de cage d'armature, est également divisée à l'aide de coutures transversales tous les 2 m de la longueur du revêtement. Pour la disposition des coutures, des matières plastiques sont utilisées - du ruban adhésif en vinyle ou de la mousse.

Les proportions de béton pour la zone aveugle sont calculées indépendamment. Le béton, créant une couche épaisse complètement fermée contre les infiltrations d'eau en dessous, remplacera les tuiles ou l'asphalte. Le fait est que la tuile peut se déplacer sur le côté avec le temps et que l'asphalte peut s'effriter. La qualité du béton peut être M200, mais un tel béton a une résistance et une fiabilité nettement inférieures en raison de la quantité réduite de ciment.

Dans le cas de l'utilisation d'un mélange sable-gravier, ils procèdent de l'exigence de ses propres proportions. Le mélange de sable et de gravier enrichi peut contenir de la pierre concassée fine (jusqu'à 5 mm). Le béton de cette pierre concassée est moins durable que dans le cas des pierres de la fraction standard (5-20 mm).

Pour l'ASG, le recalcul est effectué pour le sable et le gravier propres : ainsi, dans le cas de l'utilisation de la proportion "ciment-sable-cailloux" avec un rapport de 1: 3: 4, il est permis d'utiliser le rapport "ciment-ASG", respectivement égal à 1: 7. En réalité, sur 7 seaux d'ASG, un demi-seau est remplacé par le même volume de ciment - un rapport de 1,5 / 6,5 donnera une résistance du béton sensiblement plus élevée.

Pour le béton de qualité M300, le rapport ciment M500/sable et gravier est de 1/2,4/4,3. Si vous devez préparer du béton de qualité M400 à partir du même ciment, utilisez le rapport 1 / 1,6 / 3,2. Si du laitier granulé est utilisé, le rapport "ciment-sable-laitier" est de 1/1 / 2,25 pour le béton de qualité moyenne. Le béton de laitier de granit a une résistance quelque peu inférieure à la composition de béton classique préparée à partir de granit concassé.

Mesurez soigneusement la proportion souhaitée en pièces - souvent comme référence et données initiales pour le calcul, ils fonctionnent avec un seau de ciment de 10 litres, et le reste des ingrédients est "ajusté" en fonction de cette quantité. Pour le tamisage du granit, un rapport de tamisage ciment de 1: 7 est utilisé. Les criblures, comme le sable de carrière, sont débarrassées des particules d'argile et de sol.

Les ingrédients résultants sont commodément mélangés dans un petit malaxeur à béton. Dans une brouette - lors de la coulée en petites quantités à raison de 100 kg maximum par chariot plein - le mélange du béton en une masse homogène serait difficile. Une pelle ou une truelle lors du mélange n'est pas le meilleur assistant : l'artisan passera plus de temps (une demi-heure ou une heure) à mélanger manuellement que s'il utilisait des outils mécanisés.

Le béton prend dans le temps prescrit (2 heures) à une température d'environ +20. Il n'est pas recommandé d'effectuer des travaux de construction en hiver, lorsque la température de l'air est fortement réduite (0 degré et moins): par temps froid, le béton ne prendra pas du tout et ne gagnera pas en résistance, il gèlera immédiatement et s'effondrera immédiatement une fois décongelé. Après 6 heures - à partir du moment de la fin du coulage et du nivellement du revêtement - le béton est en outre coulé avec de l'eau: cela lui permet d'acquérir une résistance maximale en un mois. Un béton qui a durci et a pleinement gagné en résistance peut durer au moins 50 ans, si les proportions sont respectées et que le maître n'économise pas sur la qualité des ingrédients.