Est-il possible de planter de l'ail d'hiver au printemps comme ail de printemps et comment le faire ?

Il y a l'ail d'hiver et de printemps, et la différence entre les deux types réside dans le moment de la plantation. Les cultures d'hiver sont traditionnellement plantées en automne et les cultures de printemps sont plantées au printemps, généralement fin avril ou début mai. Mais il arrive que le propriétaire du site veuille (ou soit obligé) de faire une expérience et de planter de l'ail d'hiver au printemps.

L'ail de printemps (ou d'été) est beaucoup plus adapté à la plantation de printemps. Il ne lâchera pas la flèche, ne formera pas les soi-disant bulbes, il se multiplie par les dents de la tête. Ainsi, dans une tête, il y aura jusqu'à 30 clous de girofle (et en hiver, il y en a moins de 10). Et même la localisation des gousses dans les deux types d'ail est différente: à l'ail de printemps, elles vont en spirale et à l'ail d'hiver - dans une "danse ronde" autour du noyau. Mais ce qui distingue avant tout l'ail de printemps, c'est sa qualité de conservation : il se conserve longtemps et bien. Et pourtant, planter de l'ail d'hiver au printemps est également possible. Il arrive qu'un légume planté pour l'hiver n'ait pas levé (ou que ses pousses soient couci-couça), puis des variétés d'hiver sont plantées au début du printemps. Mais il faut attendre que le sol se réchauffe, au moins à +5 degrés.

Pourquoi la plantation de printemps peut être réussie :

• l'ail planté au printemps est stocké longtemps;
• il est plus résistant aux maladies et aux agents pathogènes;
• la capacité de germination de tels spécimens est également meilleure, car ils doivent être semés dans un sol chaud, les gelées ne sont pas terribles.

Et ici, il est particulièrement important de ne pas se tromper. Par exemple, si la plantation est retardée, la culture peut ne pas mûrir. Pour les régions du Nord, le respect des délais est particulièrement important. Mais si vous plantez, au contraire, plus tôt, le matériel de plantation gèlera. Dans les régions du sud, les semis sont prévus pour fin mars, première semaine d'avril. Dans la voie du milieu, l'ail est planté de la mi-avril aux premiers jours de mai, dans les régions du nord - en mai. Le calendrier peut également être affecté par la météo, qui est différente chaque année.

La température optimale pour que l'ail s'enracine et pousse en toute sécurité est de + 10-15 degrés (pour la saison de croissance initiale), + 15-20 (le stade de formation des clous de girofle), + 20-25 (maturation). D'ailleurs, vous pouvez déplacer brièvement l'atterrissage si le sol est encore humide. Laissez sécher le sol. En raison de l'excès d'humidité, des processus de putréfaction dangereux peuvent commencer.

Et c'est la chose la plus difficile en général à propos de la plantation d'ail d'hiver, car cela affecte plusieurs aspects importants à la fois.

Il existe un outil qui facilitera la plantation manuelle. On l'appelle "marqueur". Et cela est nécessaire pour marquer et préparer avec précision les trous dans lesquels tomberont les gousses d'ail. L'outil lui-même est une planche et des dents y sont clouées. Un grand marqueur peut également avoir une poignée. Les marqueurs eux-mêmes sont en métal et en bois. Ils sont achetés dans les points de vente au détail pour les jardiniers ou fabriqués à la main. Ils sont aciculaires, dentés et lattés. L'inventaire diffère par la taille et le principe même de création de trous. Si le lit est petit, vous pouvez vous en tirer avec un marqueur à aiguille. Si le territoire est plus grand, vous aurez besoin d'un territoire déchiqueté.

Les endroits ouverts et surélevés du jardin avec une bonne lumière naturelle conviennent mieux à la plantation. Le légume pousse bien dans un sol meuble et fertile avec une acidité neutre. C'est mieux s'il s'agit d'un sol limoneux ou de loam sableux. La culture n'aime pas du tout les sols acides, les endroits où la nappe phréatique est élevée, ainsi que les zones à l'ombre avec une mauvaise ventilation. Si vous vous souvenez des règles de rotation des cultures, il y a des conditions ici. Les meilleurs précurseurs de l'ail sont les concombres, les citrouilles, les courges, les melons, les pastèques. Et c'est aussi bien si les plantes crucifères ont poussé avant l'ail : chou et radis, navet et radis, roquette, cresson et épinard. La pire variante des prédécesseurs sera les céréales et les engrais verts: moutarde, seigle, lupin (annuel).

Ce n'est pas mal si concombres, fraises, framboises, groseilles à maquereau, cassis poussent à côté de l'ail. Il est également bon que les glaïeuls et les roses se trouvent à proximité. Mais le chou et les légumineuses promettent un voisinage malheureux, car l'ail inhibera la croissance de ces cultures. Dans le jardin où l'on cultivait des pommes de terre, des carottes, des tomates et toutes sortes d'oignons la saison dernière, il vaut mieux ne pas planter d'ail. Et si vous faites cela, alors pas plus tôt que dans 4 ans. Il est préférable de préparer le jardin à l'automne. L'endroit doit être débarrassé des mauvaises herbes et des débris végétaux, creuser le sol à une profondeur de 25 cm. Pour chaque carré, il faut ajouter 5 kg d'humus (environ), vous pouvez le remplacer par du compost ou du fumier pourri.

La préparation du matériel de plantation est, si ce n'est une quête, un processus en plusieurs étapes. Et ça ressemble à ça.

• Vernalisation. Les têtes les plus grosses, élastiques et d'apparence saine sont envoyées au réfrigérateur, sur l'étagère inférieure, un mois et demi avant la plantation. Vous pouvez simplement les creuser dans la neige. Tout cela est nécessaire pour stimuler la végétation. Et la veille de la plantation, les têtes doivent être à nouveau dans un endroit chaud.
• Étalonnage. Les bulbes doivent être épluchés et démontés en clous de girofle. Ce dernier ne peut pas être décollé de la coquille. Ensuite, les bulbes sont triés par taille. Généralement de grande ou moyenne taille, situés dans les deux rangées extrêmes, conviennent à l'atterrissage. Et si vous prenez de petites dents internes, des plantes faibles en sortiront. Il est préférable de les sélectionner pour les légumes verts ou simplement de les utiliser comme protection contre les parasites pour d'autres cultures.
• Sélection. Les spécimens triés sont soigneusement examinés, les malades et les paresseux sont sélectionnés. Déformé, froissé - également sur le côté. Les doubles doivent également être supprimés, car c'est un signe de dégénérescence en fait.
• Désinfection. Ceci est fait pour prévenir le développement de maladies typiques de l'ail. Le matériau sélectionné est trempé pendant plusieurs heures dans une solution faible de manganèse (une solution à 1% de sulfate de cuivre peut également être utilisée). Pendant quelques heures, les dents peuvent être trempées dans une décoction de résine d'arbre.
• Stimulation de la croissance. Les clous de girofle doivent être trempés pendant 24 heures dans un stimulateur de croissance. Vous pouvez utiliser Kornevin, Epin, Zircon ou une formule nutritionnelle maison. Ensuite, les clous de girofle devront être soigneusement séchés dans un endroit normalement ventilé.

L'ail de printemps ne nécessite pas de germination préalable. Cela n'est nécessaire que si des variétés d'hiver sont utilisées au printemps - uniquement dans le cas décrit. Les clous de girofle doivent être enveloppés dans un chiffon humide, envoyés dans un sac en plastique et laissés à température ambiante pendant quelques jours. Et dès que les germes apparaissent, les clous de girofle peuvent être plantés dans le sol. Mais il vaut mieux ne pas "s'impliquer" avec des gousses d'ail nues. S'ils ne portent pas de soi-disant chemise, c'est soit le symptôme d'une maladie, soit même des parasites nématodes. Par conséquent, il n'y a pas besoin de risque supplémentaire.

Les dents peuvent être plantées de manière ordinaire selon deux types de motifs : en plusieurs lignes et en deux lignes. Si planté en deux lignes, la distance entre eux sera de 20 cm ou légèrement moins. Entre les dents d'affilée - 5 à 6 cm Mais il est également important de savoir quelles variétés sont plantées. S'il est à gros fruits, il y aura une distance de 30 cm entre les lignes, et 10 cm entre les dents.Si vous épaississez le semis en plein champ, les têtes deviendront petites. Et si le matériel de plantation est approfondi trop profondément, la période de maturation sera retardée. Il devrait y avoir environ 50 clous de girofle par mètre carré de cette façon. Dans les instructions étape par étape pour la plantation d'ail, il y aura certainement des étapes préliminaires telles que l'humidification, l'ameublissement et le nivellement du sol. C'est là que tout commence.

Ensuite, le processus ressemble à ceci :

• former des rainures, assurez-vous de les saupoudrer de cendre de bois (c'est une excellente nutrition et une protection contre les parasites);
• envoyer les clous de girofle dans le sol avec le bas vers le bas, saupoudrer de terre et gifler un peu (sans effort) avec la paume de la main - voici à quoi ressemble la fixation;
• il est bon que les lits au-dessus soient paillés avec de l'herbe sèche, de l'écorce d'arbre, des aiguilles ou de la sciure de bois.

Ensuite, tout se passe selon un scénario plus ou moins standard : le jardin doit être arrosé régulièrement, peu profond mais systématiquement desserré, et effectuer également une prévention standard des maladies et des ravageurs. Lorsque l'ail ne fait que pousser le système racinaire et gagne en verdure, il doit être abondamment arrosé : environ 10 litres d'eau par carré tous les 5 jours. Si le sol reste sec même pendant une journée, les bulbes formeront une dent, c'est-à-dire que la culture ne poussera pas bien. Mais dans la seconde moitié de la saison de croissance, l'arrosage doit être fait avec modération : les mêmes 10 litres par mètre carré, seulement une fois tous les 10 jours, voire une fois par semaine. Mais s'il pleut à ce moment-là, un tel arrosage n'est pas nécessaire. Une humidité excessive à la fin de la saison de croissance est dangereuse en raison du développement de maladies et du fait que les têtes d'ail s'accouplent. Ainsi, en août, 3 semaines (ou un peu plus) avant la récolte attendue, l'arrosage est totalement arrêté. Il y aura suffisamment d'humidité naturelle, c'est-à-dire de pluie.

En ce qui concerne l'alimentation, un plan approximatif est le suivant.

• 2,5 semaines après la plantation, afin de stimuler la partie aérienne de l'ail, il faut de la potasse et des composés azotés - il s'agit d'urée (1 cuillère à soupe pour 10 litres d'eau), de nitrate d'ammonium (2 cuillères à soupe pour 10 litres d'eau), de solution de molène (1 sur 10), ainsi que des infusions de plantes, des complexes minéraux et de l'humus. Et il s'agit d'une application en deux temps avec un intervalle d'une semaine et demie à deux semaines.
• Lorsque les bulbes sont formés (et cela se produit lorsque la plante a au moins 4 vraies feuilles), la plante a besoin de se nourrir avec du superphosphate, du sel de potassium (15-20 g et 10 g par carré), ainsi que de la cendre de bois diluée dans de l'eau. Et cette fécondation devra être répétée après une autre semaine et demie.
• Pour éviter que la plume ne jaunisse, avant même le début des vraies chaleurs, il faut avoir le temps de renverser les plantes deux fois avec une solution d'ammoniaque (à raison de 2 cuillères à soupe pour 10 litres d'eau).

Important! Pas du tout une option pour l'alimentation - du fumier frais. Si vous l'utilisez, l'ail sera vulnérable aux infections fongiques et les bulbes, avec une forte probabilité, n'auront pas le temps de mûrir. L'ail sera lâche et ne durera pas longtemps. Si l'été est froid, les têtes peuvent ne pas avoir le temps de mûrir complètement. Et puis vous pouvez le faire: à la mi-août, ramassez les feuilles d'ail en botte, nouez-les. Ils cesseront donc de croître et toute l'énergie sera dépensée pour le processus de maturation. Toutes les recommandations sont prévisibles, logiques, et il n'y a rien de décourageant dans de tels soins.Discipline et travail - et l'ail d'hiver au printemps se récompensera pleinement avec une bonne récolte en temps opportun.