Caractéristiques de la plantation de jacinthes

Les jacinthes bulbeuses sont très appréciées dans les jardins et les parcelles privées. La fleur attire les jardiniers non seulement par son apparence étonnante, mais aussi par son arôme magique. Les jacinthes peuvent devenir la décoration principale du jardin ou compléter une composition florale toute faite. Mais pour que la floraison ne déçoive pas le propriétaire du site, il est important d'adopter une approche responsable au stade de la plantation de la culture.

On pense que la plante peut être plantée à tout moment, cependant, la période préférable est l'automne, les derniers jours de septembre ou début octobre. Si vous plantez les bulbes en hiver, personne ne garantira qu'ils survivront aux gelées et, lorsqu'ils seront plantés en automne, les plants auront le temps de prendre racine et de s'adapter aux nouvelles conditions. Pour protéger la plantation du froid, il serait correct de pailler la zone avec de la tourbe.

Achetez des bulbes auprès de pépinières de confiance ou de producteurs responsables. Avant de choisir, vous pouvez consulter des agronomes. La santé de la plante, l'abondance et la splendeur de sa floraison dépendent de la qualité du matériel de plantation. Les bulbes peuvent être trouvés en vente dès le mois d'août. Vous pouvez également utiliser des fleurs poussant sur le site, dans ce cas, les tubercules sont déterrés en plein été.

Tout d'abord, faites attention aux dimensions de l'oignon. Plus il est grand, plus le pédoncule sera gros, plus les pétales fleuriront colorés. La taille optimale de l'échantillon est de 5 cm.La surface de l'échantillon doit être sèche, il ne doit pas y avoir de taches étrangères, de dommages mécaniques, de défauts indiquant la formation de processus de putréfaction.

Le sol pour la plantation des cultures doit contenir de la matière organique et des minéraux, il est donc préférable de pré-équiper le sol avec des engrais spéciaux. Par exemple on peut utiliser superphosphate, sulfate de magnésium et potassium. Si le sol est trop argileux, il est recommandé de le diluer avec du sable. En cas d'acidification excessive, il est permis de compléter la composition avec de la chaux. La fleur se sentira plus à l'aise dans un sol neutre. N'utilisez pas de matière organique fraîche lors de la plantation d'une plante.

La fleur n'aime pas le vent ou les courants d'air, elle se sent également mal à l'aise lorsque les rayons du soleil la frappent. L'exposition aux rayons ultraviolets affecte négativement la coloration de la floraison. La couleur des pétales sous l'influence du soleil peut s'estomper, donc la zone ne doit pas être fortement éclairée. Choisissez une zone légèrement ombragée.

La température la plus préférée pour la croissance des fleurs est de +20 +23 degrés. Les semis commencent à éclore lorsque le thermomètre est à un niveau de 5 à 10 degrés au-dessus de zéro. En avril-mai, lorsque le thermomètre indique + 15 + 20 degrés, la floraison commence. Cette période dure jusqu'à fin juin, à ce moment-là les fleurs se dessèchent et les feuilles jaunissent, et en juillet, vous pouvez couper les pousses et déterrer les bulbes.

Pour que le processus naturel de formation d'une nouvelle inflorescence commence, les bulbes déterrés doivent être chauds à +25 degrés, ces conditions doivent être maintenues pendant deux mois. Quelques semaines avant la plantation, le matériel de plantation est sorti dans la rue.

Dans le même temps, l'humidité du sol doit être modérée. Si le site choisi pour la plantation se trouve dans une plaine ou si des eaux souterraines s'écoulent à proximité, cela peut provoquer la pourriture du système racinaire. Il est préférable de choisir dans un premier temps un endroit à au moins 50 cm de la nappe phréatique.

La plantation de 1 à 3 bulbes est autorisée dans un conteneur. Le récipient doit avoir une forme telle que les spécimens soient situés presque les uns à côté des autres - pas plus de 2 cm. Une couche de drainage est disposée au fond, de la terre mélangée à du sable est versée sur le dessus et des oignons sont déposés dessus. Le matériel de plantation doit être enfoncé un peu dans le sol, mais le sommet doit certainement être au-dessus de la surface.

Aussi, avant la plantation, il est conseillé aux jardiniers expérimentés d'exposer les bulbes stratification. Pour ce faire, ils sont placés dans un réfrigérateur, une cave ou tout autre endroit frais où la température est maintenue à 6-9 degrés sans fluctuations brusques. Le but de cette procédure est de durcir le matériel de plantation, puis il prendra rapidement racine dans un nouvel endroit et n'aura pas peur des conditions difficiles.

De plus, pour la culture à la maison, il est conseillé aux producteurs de fleurs de préparer une version plus complexe du substrat. Du sable, de la vermiculite, de la terre, de l'hydrogel, de la perlite, de l'argile expansée, des cailloux et de l'eau plate y sont ajoutés. En fait, les tubercules eux-mêmes contiennent tous les composants nutritionnels, et le but du substrat est de fournir un flux d'humidité uniforme aux racines. Par conséquent, le sol doit être meuble et consommateur d'humidité.

Une fois les bulbes plantés dans un pot, le récipient est retiré dans un endroit réfrigéré. La période de refroidissement est déterminée par les caractéristiques variétales. En moyenne, les premières racines devraient apparaître dans 1 à 1,5 mois, le pédoncule apparaîtra dans environ 3,5 mois.

La plantation de bulbes dans un espace ouvert ne diffère pas beaucoup de la plantation d'autres plantes bulbeuses. Avant de commencer la procédure, il est important de parcourir tout le matériel de plantation et de s'assurer que tous les spécimens sont sains et n'ont pas commencé à pourrir. Le processus lui-même est le suivant.

1. Choisissez un billon jusqu'à 15 cm de hauteur pour que l'eau ne stagne pas et soit uniformément répartie.
2. Ameublir le sol sur une profondeur de 40 cm.
3. Diluer le sol avec le mélange nutritif. Il peut être préparé en combinant du superphosphate, du sulfate de magnésium et du sulfate de potassium. Le potassium peut être substitué à la cendre de bois. Un pansement supérieur avec de l'azote dans la composition n'est pas nécessaire à ce stade - il est préférable de les conserver pour le printemps et l'été.
4. Faire des trous de plantation. La profondeur est déterminée par les dimensions de l'ampoule. S'il s'agit d'un spécimen standard mesurant 6 cm, alors un trou de 16-20 cm est suffisant. Avec un diamètre plus petit, la profondeur du trou doit aller jusqu'à 15 cm. La distance recommandée entre les trous de plantation est de 25 cm.
5. Remplissez le fond des trous avec du sable avec une couche de 5-6 cm et, si nécessaire, disposez le drainage des briques cassées.
6. Plantez vos bulbes. Si le sol est sec, humidifiez-le.

Il existe une autre façon de planter des bulbes. C'est la méthode dite paresseuse pour les jardiniers qui sont fatigués de déterrer les bulbes à chaque fois, mais en même temps ils veulent préserver le caractère décoratif des fleurs. Pour sa mise en œuvre, plusieurs journaux ou cartons sont disposés au fond de caisses de fruits en plastique, une petite couche de terre, quelques centimètres de sable est versé dessus, et les bulbes sont placés dessus à une distance de 15 cm de chacun autre. Ensuite, la plantation est recouverte d'un sol fertile et enterrée dans une boîte dans un lit de jardin en automne.

Avec l'arrivée de l'été, en fin de floraison, la boîte peut être excavée et laissée à l'ombre jusqu'à l'automne. Il est recommandé de le couvrir des précipitations, cependant, la ventilation doit être bonne. Les bulbes sont bien conservés jusqu'à l'automne sous cette forme - ils seront durcis dans la boîte et seront protégés de la chaleur. Cependant, avant de planter, il sera toujours utile de cocher la case pour les bulbes endommagés ou malades.

Parfois, le jardinier veut transplanter un spécimen de chalet d'été d'un terrain dégagé dans la maison, puis le tubercule creusé doit être trempé à l'avance dans un récipient d'eau. Il est préférable d'utiliser pour cela un verre ordinaire, dans lequel l'oignon ne sera pas complètement submergé, mais d'abaisser uniquement la partie inférieure, d'où commencera la germination des racines. Lorsque la pousse éclot, vous pouvez transplanter la plante dans un pot avec de la terre.

Les jacinthes peuvent être propagées de différentes manières. Par exemple, un oignon peut être coupé en travers et replanté, après un certain temps, de petits échantillons de bulbes peuvent être observés. La reproduction est possible par division, lorsque le tubercule du milieu est coupé en 4 parties et planté. Dans ce cas, vous obtiendrez 4 nouveaux bulbes, cependant, vous ne devriez pas attendre la floraison pour les 2-3 prochaines années. La méthode la plus rare est la multiplication par graines. Avec cette technologie, la plante fleurit au plus tôt 6 ans plus tard.

Une fois les oignons plantés sur le site, le jardinier devra en prendre bien soin et veiller à leur confort, puis au printemps vous pourrez assister à la floraison magique des jacinthes. Ainsi, le critère le plus important pour le bien-être des plantes sera un arrosage en temps opportun. Il est d'usage d'ajouter 7 à 10 litres d'eau par mètre carré. L'intervalle recommandé entre les humidifications est de 3 à 4 jours. Après la procédure d'arrosage, il est conseillé d'ameublir le sol. En période de sécheresse, les fleurs sont arrosées plus fréquemment si nécessaire.

Si la plante est plantée à la maison, le sol est humidifié au besoin. Pour ce faire, le cultivateur doit s'assurer que le sol est vraiment sec. Dans ce cas, de l'eau décantée à température ambiante est utilisée. Il est très important de ne pas laisser sécher pendant la floraison, car les inflorescences tomberont en raison du manque d'humidité et la fleur "s'endormira" jusqu'à l'année prochaine.

Une autre étape importante dans l'entretien d'une plante est l'alimentation. Cela doit être fait 2 fois par an. Le premier engrais est appliqué au printemps avec l'apparition des premières pousses ; pendant cette période, il est d'usage d'utiliser du nitrate d'ammonium. L'alimentation suivante est effectuée avant la floraison - le superphosphate ou le sulfate de potassium convient à ce stade. L'engrais est disposé à la surface de la terre et égoutté dessus avec de la terre et légèrement humidifié.

Après la floraison, lorsque les tiges et les feuilles se fanent, les fleurs sont coupées, les bulbes sont déterrés, nettoyés, traités avec les zones touchées, aspergés de fongicide et envoyés au stockage jusqu'à l'automne. Sans cette procédure, la plante perdra son effet décoratif lors de la prochaine floraison. Les bulbes plantés ont besoin d'être isolés, car l'hiver les attend. Avant le gel, le parterre de fleurs est paillé d'une couche épaisse feuillage sec, sciure de bois, tourbe... Peut être appliqué branches d'épinette ou humus. Couche recommandée - 20 cm.Dans les mois d'hiver sur le jardin neige tombante. Ces manipulations empêcheront les jeunes bulbes de geler lors du premier hiver.

Une attention particulière doit être accordée à la protection des plantes contre les maladies et les ravageurs. Les spécimens plantés en pleine terre se distinguent par une immunité élevée aux infections, ce qui ne peut pas être dit à propos des spécimens de serre et de forçage. Dans des conditions défavorables lors du stockage du matériel de plantation, leur surface peut infecter la pénicillose. La maladie se développe si la température dans la pièce où les bulbes sont stockés est réglée à une température inférieure à 17 degrés et à une humidité élevée. Les extrémités séchées des racines indiquent la maladie. Après avoir fait une coupe légèrement au-dessus du bas, vous pouvez observer comment l'intérieur est devenu brun clair.

Si un oignon infecté est planté sur un site, son système racinaire se développera passivement ou ne donnera pas de racines du tout. Les pédoncules fragiles ne se lèveront pas. Progressivement, le champignon se propagera à toute la plante. A titre préventif il est important de stocker le matériel de plantation à une humidité de l'air ne dépassant pas 70 % et de planter immédiatement les bulbes avec des racines qui ont poussé prématurément.

Une autre maladie grave dont la jacinthe peut être la proie est la pourriture bactérienne jaune. Sa présence est indiquée par des signes tels que l'arrêt de la croissance, la formation de stries et de rayures et la pourriture de certaines parties.

Quant aux insectes, ils aiment surtout se régaler du jus de la culture présentée fleur vole. Des moyens tels que "Mukhoed", "Tabazol" ou "Aktara" aident à lutter contre ce ravageur. Un autre invité indésirable fréquent dans le parterre de fleurs est la tique des prés. Le plus souvent, il apparaît à la fin du printemps ou au début de l'été. Il est dangereux car il véhicule des virus incurables. Chez les spécimens affectés par une tique, les pédoncules sont déformés, les feuilles jaunissent et sèchent. Dans la lutte contre cet insecte, les médicaments "Actellik" ou "Talstar" vous aideront.

Le troisième ravageur commun est l'ours.... Les méthodes folkloriques vous permettront de vous en débarrasser. Par exemple, vous pouvez creuser des trous dans un parterre de fleurs, placer du fumier ou de la paille pourrie au fond et recouvrir d'un morceau de planche. Les insectes ramperont vers les pièges pour pondre des œufs et après 3 à 4 semaines, les individus peuvent être détruits.

Pour planter des jacinthes en pleine terre, voir la vidéo suivante.