Comment tailler les framboises à l'automne ?

Comme tout jardin, culture de verger, qui porte beaucoup de fruits, au fil des décennies, les framboisiers ont besoin d'une taille régulière. La négligence de la taille des framboises entraîne une diminution progressive mais certaine du rendement, de nombreux arbustes meurent, n'ayant pas le temps de donner de nouvelles pousses et racines.

La taille des framboises est essentiellement un rajeunissement du buisson. Il s'agit non seulement de lutter contre les parasites qui se cachent dans la "jungle" formée par des rangs informes et sans propriétaire, qui n'ont pas été soignés depuis de nombreuses années, mais aussi de stimuler la croissance de nouvelles branches fructifères qui affectent directement la récolte. Le fait est que sur les vieilles branches, qui ont plusieurs années ou plus, les inflorescences ne se forment pas - ces branches ne se transforment qu'en un "squelette" porteur.

Les buissons, sur lesquels les jeunes branches ont cessé d'apparaître, deviennent en fait une "fleur stérile" qui ne présente aucun avantage pratique (récolte), à ​​l'exception d'un éventuel aménagement paysager. Les framboises se reproduisent non seulement par graines (semis), mais aussi par voie végétative (une branche coupée du buisson - avec une jeune racine).

La taille principale est préférable à l'automne, lorsque les fourrés de framboisiers ont cessé de porter leurs fruits cette année, puis perdent leur feuillage. C'est à ce moment pour l'année suivante que la forme du buisson en croissance est définie.

La taille supplémentaire n'est associée qu'à l'élimination des branches malades, vieilles et mal développées. Ignorer cette procédure pour l'année suivante affectera négativement la quantité et la qualité de la récolte. Séché (branches mortes) empêchera les jeunes de grandir.

Contrairement au calendrier "météo" habituel, le calendrier lunaire se concentre sur des nombres spécifiques. Ici l'astrologie et la numérologie viennent à la rescousse, cette approche est beaucoup moins justifiée que des actions « en fonction de la météo ». L'essence de la méthode est la taille pendant la lune décroissante. Il existe une théorie selon laquelle le flux de sève est dirigé vers les racines, ce qui empêchera la perte de sève (évaporation) par les coupes appliquées des branches. Vous ne pouvez pas couper les framboisiers à la pleine lune et le jour où la phase lunaire commence à se développer et le 23ème jour.

Les dates de taille spécifiques à l'automne sont les 2, 5, 7, 9, 20 et 28 septembre, les 1, 4, 5, 10, 29, 31 novembre, 3, 7, 8, 11, 28, 30. Selon cette théorie, les 3, 6 et 8 jours lunaires sont propices à toute activité au jardin et dans le jardin, y compris la taille de la couronne des arbustes. Vous ne pouvez pas tailler les 1er et 28 octobre, les 1er et 26 novembre.

Si vous ne croyez pas aux signes astrologiques, vous devez alors tailler en tenant compte du climat et des prévisions météorologiques de la région. 1,5 mois avant le début des gelées régulières... Cette période est due au temps pendant lequel les framboises accumulent les nutriments, se préparant ainsi à l'hiver. Chaque région a son propre calendrier de taille.

Pour l'Oural et le Trans-Oural, en Sibérie, cette période prend tout le mois d'août. Dans le territoire de Primorsky, à Moscou et dans la région de Moscou, dans la majeure partie de la zone médiane du territoire européen de la Russie, cette période peut être reportée à la mi-septembre, dans la région de Léningrad - jusqu'à sa fin. Dans le sud de la Russie, la taille est effectuée de la mi-septembre à la mi-octobre.Le temps minimum pour que les fourrés de framboisiers s'adaptent au gel n'est que de trois semaines. Si vous sautez cette date limite, un tel écart par rapport au calendrier peut réduire considérablement la récolte de l'année prochaine, car les framboisiers doivent être préparés à l'avance pour la prochaine saison de croissance.

Sur les framboises ordinaires, la taille peut être effectuée immédiatement après la fin de la saison de récolte. Si les météorologues ont promis une vague de froid tôt, il vaut la peine de déplacer légèrement le terme pour raccourcir les branches à un terme plus ancien. Il n'est pas facile de prendre en compte le moment exact de la taille - soyez guidé par le gel prévu. Dans les variétés remontantes, qui diffèrent par la fructification jusqu'à l'automne, donnant une petite récolte presque tout l'été, les branches inutiles sont coupées après la chute des feuilles.

Pour les petites branches qui n'ont pas eu le temps de devenir des tailles moyennes, des ciseaux de bureau ou de couture ordinaires et bien affûtés en acier à outils de haute qualité conviendraient. Pour les branches moyennes et plus épaisses, un sécateur de haute qualité (fait du même acier) est indispensable : la coupe doit être uniforme.

En tant que consommables - cire, vernis de jardin ou autre produit respectueux de l'environnement qui ferme le site de coupe de l'humidité et empêche les agents pathogènes, les moisissures et les champignons de s'y multiplier. Si de nouveaux sont installés ou si des supports de treillis existants (maille sur un cadre de support) sont modifiés, utilisez alors de la ficelle naturelle ou synthétique (ficelle de jardin). La jarretière d'un framboisier envahi par la végétation donnera aux propriétaires la possibilité de récolter facilement en marchant entre les rangs, et délimitera les plantes, leur donnant plus de soleil et une meilleure ventilation.

La taille de formation consiste à prévenir l'épaississement excessif des framboisiers. Une croissance dense, une abondance de verdure créera un véritable « fourré » dans lequel les abeilles et autres insectes n'auront pas accès à tous les niveaux pour la pollinisation des inflorescences. En conséquence, un petit nombre de fleurs pollinisées correspond au même nombre de baies. Les baies elles-mêmes, recevant peu de lumière, mûriront plus lentement, auront un goût d'herbe, aqueuse, sans le goût et l'arôme caractéristiques distincts des framboises mûres. Ainsi, au premier automne, la taille est effectuée comme suit.

• Environ 10 des pousses les meilleures et les plus saines en développement sont laissées sur le buisson. Tout ce qui n'a pas eu le temps de pousser correctement passe automatiquement sous le bistouri.
• Au cours de la deuxième année, la taille des pousses filles est effectuée au même 15 cm, l'essence du programme est de stimuler la croissance active de nouvelles pousses, en particulier celles qui portent directement leurs fruits.

Il existe également un autre schéma pour la taille des framboises.

• De nombreuses jeunes branches latérales sont coupées... L'essentiel est que le principal a le temps de croître d'un mètre ou plus au cours de l'été. Pour chaque 10 branches latérales, par exemple, il reste 3-4.
• La répétition de la même étape l'année prochaine permettra au rang de framboisier de pousser à la hauteur de la croissance humaine et même plus (avec une longueur totale de plus de 2 m). La plupart des pousses latérales sont coupées du framboisier qui continue à pousser rapidement. La tige principale en croissance est attachée à un treillis - car elle dévie d'une position directe sous son propre poids et dans le vent.
• La troisième année, le sommet de la tige principale est coupé... A partir de ce moment, les branches latérales continuent de pousser activement dans différentes directions, ce qui permettra au framboisier de s'enrouler autour du treillis. Jusqu'à 5-6 ans (par âge), les buissons portent bien leurs fruits, le rendement atteint son maximum. Dans ce cas, chaque branche secondaire (tertiaire, quaternaire, etc.) est raccourcie de 25 centimètres de la couronne.

Une partie intégrante d'un tel schéma est la coupe des processus buissons latéraux provenant de la rosette basale commune (maternelle). S'il n'est pas possible de les planter dans de nouveaux endroits, vendez-les à tout jardinier amateur intéressé ou jetez-les. Les sommets affaiblis des branches peuvent être coupés jusqu'au premier bourgeon bien développé. Si trop de branches se sont développées et qu'elles sont toutes en bonne santé, vous ne devez pas en laisser - elles créeront un épaississement, ce qui aura un effet bénéfique sur les colonies de ravageurs.

Il existe plusieurs méthodes pour couper les branches supplémentaires du framboisier. En les combinant, ils obtiennent une belle apparence et un rendement élevé de cette baie.

Une taille simple peut affecter à la fois les parties aériennes et racinaires. Dans le premier cas, l'éclaircissage du buisson s'effectue à partir de la jeune pousse, qui n'aura pas le temps de se lignifier d'ici l'automne. Les pousses vertes, non lignifiées, meurent - il ne sert à rien de les laisser, sachant qu'elles ne feront pas face à la tâche à accomplir (se transformer en vivaces), tout en enlevant une partie importante des nutriments du buisson principal, il n'y a pas .

Le "squelette" du buisson a également besoin d'une formation claire.... Selon la variété, le propriétaire du framboisier choisit ce qui est le plus important - pour permettre aux framboises de monter, disons, presque jusqu'au toit d'un belvédère ou d'une autre structure, une barrière qui sert de treillis, ou pour raccourcir la partie centrale pousses, ayant précédemment créé une couronne luxuriante, mais translucide et bien ventilée ...

À cette fin, tout ce qui est sous-développé, épaissi, étranger est éliminé - ce ne sont pas les verts qui sont éclaircis, mais la partie principale du buisson. En substance, la taille habituelle peut être reportée - remplacée immédiatement par une taille formative, cependant, en été, les endroits taillés sont immédiatement scellés avec du vernis de jardin ou de la cire. La manifestation de pitié pour une croissance apparemment saine et apparemment en croissance active est inacceptable - ce ne sont pas des buissons décoratifs qui, soit dit en passant, se nivellent également, mais un arbuste «portant des fruits».

L'état sanitaire de la brousse est l'absence de tout ce qui est malsain. Quoi qu'il en soit, il faut l'enlever immédiatement pour que la maladie ne recouvre pas tout le buisson. Sèches, pourries, envahies par la mousse, les champignons, les moisissures, affectées par les microbes - toutes ces branches et pousses passent «sous le sécateur». L'objectif est de le maintenir viable.

Dans la nature, la sélection naturelle détruira tout ce qui est faible et lent, tandis que les humains sont capables d'accélérer ce processus, en préservant ce qui est bon et utile - les branches et les racines qui donnent le maximum de rendement. L'élagage sanitaire n'est jamais trop tard : il est davantage perçu comme une urgence.

En automne, les variétés remontantes diffèrent par leur service des simples. Avant le début du gel ne devrait pas être plus d'un mois - et moins de trois semaines. Ne vous efforcez pas de couper les buissons en été - la maturation des baies est possible à l'automne. Pour obtenir une récolte importante, une taille ordinaire est effectuée sur tous les arbustes. Quant aux deux petites récoltes, alors, en conséquence, la coupe des branches inutiles est partiellement effectuée. C'est la taille "demi" qui convient aux régions les plus méridionales de la Russie. Le reste des régions, où le climat est le plus rigoureux en termes d'hiver, pratiquent une taille généralisée des arbustes.

La taille partielle se fait comme suit. Les branches de deux ans qui ont perdu la capacité de porter des fruits en abondance sont taillées au ras du sol - sans laisser de souches. Vous pouvez les distinguer par la croûte qui commence à tomber. Il ne reste que jusqu'à 4 des branches les plus viables - les branches fructifères n'y ont pas encore poussé. Dans le cas d'une taille complète, toutes les pousses sont enlevées le long de la ligne de surface du sol. Les souches ne devraient pas non plus être laissées ici - elles serviraient de refuge pour les bactéries, les spores et les champignons.

Dans les deux cas, toute la biomasse élaguée est retirée du site. Vous ne devriez pas avoir peur de la taille complète: les variétés de framboises avec une récolte à long terme donnent des baies sur les branches de deux ans et d'un an. Si les branches devenues inutiles ne sont pas enlevées à l'automne, elles sont coupées au printemps.

Traiter les framboises après une coupe de cheveux signifie suivre ces étapes :

• une section épaisse de la coupe est recouverte de cire ou de vernis de jardin;
• pulvérisation de substances qui repoussent les parasites de tous types et variétés;
• si nécessaire, nourrir les plantes.

Les framboises, comme toutes les variétés de buisson et de jardin, sont recommandées pour être cultivées dans un endroit extrêmement protégé de la germination des graines de mauvaises herbes apportées par le vent. L'endroit idéal est des conditions de serre, dans lesquelles la lumière du soleil sera suffisamment diffusée, partiellement absorbée, par exemple, par le toit en polycarbonate mat du bâtiment. Ici, les plantes ne sont pas non plus affectées par l'ouragan, en partie protégées de la grêle. Il est recommandé d'irriguer les bosquets de framboisiers au goutte-à-goutte - son efficacité a été prouvée par l'exemple de millions de jardiniers.

Souvent, après des hivers rigoureux, les parties fraîches et transplantées des framboisiers se réveillent plus longtemps au printemps que d'habitude. Les framboises communes sont incroyablement viables : comme, par exemple, les mûres et un hybride - ezhemalina, elles sont capables de survivre et de se multiplier, libérant des pousses vers la fin du printemps. Ne vous précipitez pas pour le déterrer : ces buissons se montreront encore. La thèse précédente semble convaincante que les framboises, comme une mauvaise herbe, survivront même en période de sécheresse. Ce n'est pas vrai. Après une semaine de chaleur et de chaleur à 40 degrés, elle meurt souvent.

Il sera correct de l'arroser tous les jours par temps chaud. N'utilisez pas de compost frais de trois ans. Les déchets frais des humains et des animaux de ferme, de la volaille, non « fermentés » pendant une période appropriée, sont garantis pour brûler le système racinaire de toute culture de jardin et de potager. Ne pas saupoudrer les framboises pendant la floraison. L'eau en éliminera le pollen, de nombreuses fleurs ne seront pas fertilisées et la récolte deviendra très rare.

Ne pas utiliser pour l'eau d'irrigation contenant du sulfure d'hydrogène, un excès de fer et d'autres « produits chimiques » non indiqués pour l'utilisation. Si, par exemple, une seule application d'une solution faible de sulfate de cuivre et de fer peut effrayer les parasites et que l'engrais à base de potasse / phosphore, également appliqué une fois (au printemps), se nourrit, alors tous les autres composés ne feront que nuire. Le sulfure d'hydrogène se combine avec l'oxygène dissous dans l'eau et se transforme en acide sulfureux, qui, comme toute acidification inorganique, inhibe la croissance et le développement de nouvelles branches, empêche l'éclatement des bourgeons et la sortie de nouvelles pousses, car l'eau devient "morte". L'oxyde de fer soluble, oxydant, se dépose sous forme de rouille sur les plantes, le sol, obstrue les canalisations d'irrigation et les buses de pulvérisation. La rouille et les composés soufrés modifient la composition du sol : en réagissant avec certains éléments nutritifs, ils forment de l'acide sulfurique et des composés ferrugineux, dont beaucoup ne sont pas utiles pour les cultures horticoles.

Vous ne pouvez tailler les buissons qu'avec un sécateur stérile. Le moyen le plus simple est de l'ébouillanter ou de le traiter avec de l'Aseptoline.... Cette préparation contient jusqu'à 70% d'éthanol - même sa solution à 15% tue n'importe quelle cellule.