Tout sur l'isolation des murs avec de la mousse

Quiconque ose faire une telle chose doit tout savoir sur l'isolation des murs avec de la mousse plastique. La fixation des structures en mousse dans les locaux et à l'extérieur a ses propres caractéristiques, il faut aussi composer avec l'isolation liquide et solide, avec son épaisseur optimale. De plus, vous devrez vous familiariser avec le meulage des joints et d'autres nuances technologiques.

Toute solution technologique a toujours des avantages et des inconvénients. Cela s'applique pleinement à l'isolation en mousse de divers logements, bâtiments auxiliaires et de services. L'avantage le plus important de cette approche est le coût relativement faible des fonds. Le polyfoam lui-même est bon marché et ne nécessite pas d'installation complexe ni de fixations coûteuses. Ce matériau remplit sa fonction principale - retenir la chaleur - de manière assez efficace.

Il est léger et peut être monté même sur des murs relativement faibles. Cette circonstance est très importante si leur capacité portante (comme dans la réparation de bâtiments anciens) ne peut être estimée qu'approximativement. La mousse de polystyrène est également efficace pour limiter la propagation des sons parasites. Avec son aide, il est facile d'assurer la paix et la tranquillité dans les locaux, même si la maison elle-même est située à proximité de sources de bruit constantes.

Les points faibles sont cependant :

• violation de la circulation normale de l'air;
• durée de vie limitée (en fait 15 à 20 ans, bien que les fabricants prétendent que leur produit peut fonctionner jusqu'à 50 ans);
• fragilité et capacité à ne supporter que des charges légères;
• tendance aux dommages par le feu et maintien de la combustion des structures adjacentes;
• "Adoration" de la mousse par les rongeurs.

Il convient de noter que, au moins à proximité de sources de feu ouvert, d'appareils de chauffage et d'équipements électriques, il est conseillé d'utiliser un sous-type de polystyrène non combustible - penoplex. Son risque d'incendie est réduit grâce à l'utilisation d'additifs spéciaux (appelés retardateurs de flamme).

Pour le travail, vous aurez besoin de :

• l'isolation elle-même ;
• colle à base de ciment ou de substances synthétiques;
• champignons spéciaux, 40 à 50 mm plus épais que les panneaux muraux en mousse (de telles fixations sont très utiles pour travailler sur des surfaces verticales et inclinées);
• treillis d'armature;
• mousse de polyuréthane standard;
• niveau du bâtiment et fil à plomb (un de ces outils est indispensable, les deux sont nécessaires);
• ruban à mesurer typique;
• perceuse électrique;
• un réservoir pour la colle et une buse mélangeuse pour la mélanger ;
• une scie à métaux ou un couteau de travail avec un jeu de lames remplaçables.

Si vous utilisez un isolant liquide, il est préparé conformément aux instructions. Lors de la détermination de la quantité requise d'une telle composition, il faut se rappeler qu'elle ne se dilatera pas (plus précisément, elle le fera, mais la dilatation thermique est négligeable), mais la compression est assez perceptible. Avant de vous mettre au travail, vous devez encore déterminer la charge exacte des structures d'isolation. Lors du calcul, tout d'abord, les dimensions et la densité du matériau sont prises en compte; des facteurs de correction ne sont presque jamais nécessaires.

Le GOST russe stipule que la feuille de mousse doit avoir une largeur de 100 cm et une longueur de 200 cm. Lors de la commande d'un gros lot, il est logique de commander une coupe dans une taille différente. Il est plus facile et plus rentable de couper vous-même une petite quantité de matériau.Des feuilles de 120x60, 50x50, 100x100 et 100x50 cm sont souvent utilisées.

Dans les pièces en bois, il est très important de remplir la caisse. Dans les bâtiments en pierre naturelle, en brique ou en blocs de construction, l'isolation en mousse est généralement réalisée à l'aide de la technologie "humide". Assurez-vous de retirer toutes les prises, interrupteurs, lampes, interrupteurs et fils qui les relient. Et aussi il faudra se débarrasser même des petites attaches. Les plinthes - tant au sol qu'au plafond - doivent être retirées.

Il est conseillé d'enlever la finition précédente. Par conséquent, en passant, il est conseillé de combiner l'isolation en mousse avec la construction, la reconstruction ou la révision. Tous les espaces séparant les couronnes doivent être nettoyés des débris, puis imprégnés d'un antiseptique. Toutes les fissures, à l'exception de celles apparues dans le bois lui-même lors de la phase de séchage, doivent être réparées. Pour éliminer les lacunes, les éléments suivants conviennent:

• mastic;
• résine;
• divers mastics;
• mousse de polyurethane.

Vous pouvez éliminer les fissures avec de la sciure de bois mélangée à de la colle d'acétate de polyvinyle. Et aussi à cette fin, ils utilisent de la mousse, de l'étoupe et des morceaux de tissu. La caisse est remplie en dernier. Il n'est pas nécessaire de créer un pare-vapeur - l'arbre lui-même maintiendra sa propre humidité optimale. La séquence d'installation du lattage est la suivante :

• marquer les points d'emplacement du harnais, des racks et des rails horizontaux ;
• fixez le harnais au mur;
• monter le cerclage horizontal à l'aide de coins métalliques;
• mettre des barres de cadre (horizontales et verticales).

Vous devrez vous préparer plus soigneusement pour le travail dans la rue. Tout se fait en plusieurs étapes. De même qu'à l'intérieur, tout ce qui est inutile est retiré du mur, y compris les fixations. Ne laissez qu'une surface plane et lisse. Plus tard:

• un fil à plomb permet de vérifier la verticalité de la façade ;
• enlever les blocages avec du plâtre;
• inspecter le mur isolé;
• combler les fissures, les fissures et les évidements avec du mortier de réparation;
• battre à la main les perles et les saillies;
• nettoyer la façade qui a gagné en résistance du colmatage et de la poussière avec une brosse métallique et douce;
• un mur en bois est traité avec des produits ignifuges et antiseptiques;
• la brique, le béton et d'autres matériaux en pierre sont apprêtés;
• installer un profil de support.

Cette option d'installation de mousse a depuis longtemps fait ses preuves. Dans certains cas, il a fonctionné avec confiance pendant au moins 50 ans. Vous devrez coller les structures sur le mélange de construction. Diluer le mélange de colle sèche dans un récipient séparé. Tous les parapets, les gouttes et les marées descendantes sont préalablement retirés - compte tenu du fait que l'épaisseur totale des murs augmente, tout cela devra être remonté. Si le plâtre a le temps de se décoller, il doit être renversé. Ensuite, il est séché, apprêté et séché à nouveau (dans les 2-3 jours). Il est inacceptable de laisser des irrégularités de plus de 30 mm. Si de tels défauts profonds persistent, ils doivent être coupés et apprêtés à nouveau. Les travaux doivent être effectués à des températures de +5 à + 25 degrés.

Précisément en fonction du niveau, ils marquent l'emplacement de la bande de sous-sol. Il doit être situé 2 cm plus bas que la jonction du mur avec la structure de fondation. Dans ce cas, il est nécessaire de s'assurer qu'il se trouve encore 2 à 3 cm au-dessus de la zone aveugle. Il est nécessaire de fixer les dalles strictement en rangées, en se déplaçant de bas en haut et en assurant une séparation verticale des joints d'au moins 20 cm.La première rangée est placée sur une barre qui bloque la propagation des rongeurs. La colle est appliquée autour du périmètre de la dalle. Dans ce cas, le retrait de la bordure doit être de 1,5 à 2 cm.Dans la partie centrale de la dalle, de la colle est appliquée sous forme de traits en damier tous les 20-30 cm.

Nous parlons de l'isolation en mousse d'un système de mur à deux couches. L'installation des planches s'effectue soit par la technologie "humide" habituelle, soit en plantant uniquement sur de la colle. Le mur décoratif est séparé de l'isolant par un espace d'environ 35 cm, ce qui est largement suffisant pour assurer la circulation de l'air. Sinon, il n'y aura aucune différence par rapport à la technologie généralement acceptée.

Cette approche est pratiquée si la façade doit être confrontée :

• bardage;
• bardeau;
• imiter le bois;
• carreaux de céramique.

Dans ce cas, les attaches sont fixées au lattage. Les dalles sont insérées dans des cellules spécialement sélectionnées. L'absence de charges sur l'isolant permet soit de le coller directement au mur, soit simplement de l'insérer aux bons endroits, en se limitant à faire mousser les joints. Une membrane pare-vapeur devra être installée sur la mousse afin que la caisse n'absorbe pas l'humidité. Il est d'usage de fixer une telle membrane "avec un chevauchement" et de coller les coutures avec un ruban métallisé. Vient ensuite le contre-treillis, qui devra être gainé de produits de parement décoratifs.

Il s'agit d'un type relativement nouveau de solutions à base de mousse. Il remplit à la fois une fonction protectrice et décorative. Les carreaux de clinker appliqués sur la surface peuvent reproduire l'aspect :

• briques;
• Pierre naturelle;
• d'autres matériaux traditionnellement utilisés dans le revêtement de façade.

Si vous montez les structures avec suffisamment de précision et utilisez des panneaux de haute qualité, vous pouvez alors former un plan monolithique, même sans petites coutures et espaces. La technologie standard ressemble à ceci :

• préparer la façade de la manière traditionnelle "humide" ;
• colle diluée;
• collez le panneau d'angle;
• recouvrir le panneau thermique principal de colle en utilisant la technologie "humide" ;
• recueillir toute la couverture à la manière d'une mosaïque;
• goujonner la façade entièrement isolée avec des vis autotaraudeuses et des boulons d'ancrage en utilisant les trous fournis;
• sceller les coutures afin que les rayons ultraviolets ne tombent pas sur la mousse.

Cette option d'isolation est également assez simple. Les blocs avec des rainures sont interconnectés. Ainsi, des cavités hermétiquement fermées sont formées. Des armatures y sont insérées et du béton est coulé. Lorsque la coulée est terminée, la mousse est finie de l'intérieur et de l'extérieur.

La protection thermique des murs à ossature de l'intérieur de vos propres mains est réalisée en utilisant la même technologie qu'à l'extérieur. Par conséquent, il est tout à fait raisonnable de considérer de telles œuvres dans un seul bloc. La technique diffère peu de l'utilisation de la laine de basalte. Cependant, l'isolation peut être réalisée aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur. L'emplacement du pare-vapeur en dépendra.

Le film est placé strictement d'un côté. La raison est simple : en revanche, vous devrez coller l'isolant sur la peau. À l'intérieur, ils sont généralement recouverts de plaques de plâtre et à l'extérieur - de plaques orientées. Les cloisons sèches sont généralement fixées au cadre. Entre les supports de cadre, du polystyrène expansé est fixé au panneau de gypse, une membrane coupe-vent est appliquée sur une couche thermique, et au-dessus se trouve une finition directe ou un rembourrage de contre-rails pour la fixation du matériau de finition.

Lorsque vous utilisez des panneaux de marque prêts à l'emploi, il n'est généralement pas nécessaire de meuler les joints. La méthode de fixation par colle permet l'utilisation d'une variété de mélanges. Des formulations sèches sont souvent utilisées. Il suffit de les diluer selon les instructions pour obtenir le résultat souhaité. Vous pouvez également acheter des ongles liquides prêts à l'emploi ; cependant, parmi les mélanges prêts à l'emploi, la colle PVA particulièrement bon marché est le plus souvent préférée.

La fixation avec des champignons et autres matériels est plus laborieuse. Cependant, il est souvent plus fiable. Pour obtenir un effet maximal, l'application de colle et l'utilisation de matériel sont parfois combinées. Dans tous les cas, les surfaces sont prétraitées avec des sols à pénétration profonde.