Pose de bardage bricolage

Une maison confortable commence par une belle façade. Un moyen abordable et simple de décoration extérieure consiste à installer un revêtement de vos propres mains.

Il existe de nombreuses exigences pour les matériaux de parement destinés à une utilisation en extérieur. Ils doivent être légers, solides, durables, esthétiques, faciles à manipuler et bon marché en même temps. Peu de matériaux sont en mesure de satisfaire tous les points de cette liste (incomplète, car en fait les exigences sont plus diverses). Mais le revêtement fait partie de la catégorie la plus proche de la meilleure option. Il remplit à la fois des fonctions protectrices et décoratives. Dans le même temps, le coût du matériel est tout à fait acceptable.

Ses propriétés uniques sont dues à la technologie de production. Il est basé sur des matières premières de haute qualité, dont la composition est soigneusement calculée par les technologues en termes de ratio de composants. Ensuite, ces matières premières sont traitées sur des équipements de haute technologie coûteux et subissent un contrôle de qualité à plusieurs étapes.

Chaque panneau est composé de plusieurs couches. La couche intérieure assure la stabilité des panneaux individuels et de l'ensemble de la structure. Celui-ci, à son tour, peut être constitué de plusieurs couches plus minces. Et la couche extérieure est résistante aux intempéries. C'est aussi décoratif.

L'épaisseur du revêtement dépend de la façon dont il a été produit. Fondamentalement, cette division des méthodes est vraie pour le revêtement de vinyle et de sous-sol.

• La première méthode est mono-extrusive. Il suppose que le panneau de parement est fabriqué à partir d'un type de mélange (composé). A l'état chauffé, le mélange traverse un trou de profilage, ce qui lui donne la forme souhaitée, puis il se refroidit, tout en le maintenant.
• La deuxième méthode est co-extrusive. Les composés sont utilisés ici en quantités de deux ou plus. Ceci est déterminé par l'épaisseur requise et les caractéristiques techniques du revêtement. Il passe également par un processus de moulage couche par couche dans des moules et se solidifie dans la position souhaitée.

La production à chaud contribue au fait que tous les ingrédients du composé (base, stabilisants, modificateurs, plastifiants, particules de pigment) forment un alliage monolithique.

Ceci offre les avantages suivants du matériau de parement.

• Lors de l'utilisation de matières premières de différentes compositions de composants et de différentes technologies de production, une large gamme de produits est obtenue. Un grand nombre de types de revêtement vous permet de recouvrir la façade de la maison de panneaux de différentes couleurs, propriétés et textures conformément à l'idée de conception et aux caractéristiques climatiques.
• Le matériau peut être utilisé pour le revêtement extérieur et intérieur.
• Le poids relativement faible des panneaux permet de monter un bardage sur tout type de façade. Il peut s'agir d'une façade en béton, en brique, en plâtre, en blocs, en bois. Dans ce cas, l'état opérationnel n'a pas d'importance. Le vieil arbre sera entièrement recouvert et le plâtre émietté pourra être poncé sans perdre de temps et d'argent à restaurer la couche.
• Le bardage contribue à améliorer l'isolation phonique et thermique de la pièce. C'est pourquoi il est utilisé non seulement dans les maisons privées, mais aussi pour la finition des bâtiments municipaux, des écoles et des jardins d'enfants.Cela permet d'économiser considérablement les coûts de chauffage dans une grande pièce.
• Convient pour habiller un chalet d'été, un immeuble d'appartements, un chalet en bois, des dépendances
• Entre les panneaux et le mur de la maison, si nécessaire, il est pratique de poser des matériaux d'étanchéité et d'isolation.

• Le matériau est pratique pour les travaux d'assemblage à une main. Les instructions du fabricant sont suffisamment claires pour commencer la finition sans avoir d'expérience dans le domaine de la réparation.
• Les panneaux de différents composés ne se fissurent pas lors de l'installation des fixations.
• La surface de la plupart des espèces est hydrophobe et lavable.
• Le matériau résiste au gel. Cela garantit son intégrité lors de fortes gelées, et permet également d'installer des murs à rupture de pont thermique (une couche qui protège les murs de la maison du gel et de la condensation lorsque la température augmente).
• Les panneaux de revêtement de qualité ont la même épaisseur sur toute la longueur et une couleur uniforme.
• Ils ne se fanent pas au soleil, ne se fanent pas à l'eau, car les substances pigmentées fusionnent avec le reste à haute température.
• Différentes options de revêtement de couleur et de texture sont combinées les unes avec les autres.
• Contrairement au bois naturel, à la pierre ou aux briques de parement, le bardage est un matériau de finition économique et sa pose est moins laborieuse.
• Fournit un aspect soigné et beau à la façade de la maison pendant longtemps. La durée de vie du matériau de haute qualité peut aller jusqu'à un demi-siècle.
• Démontage facile pour la finition.

Inconvénients du revêtement de bardage.

• Le gage de la qualité est le sérieux du fabricant. Il est difficile de le vérifier, c'est pourquoi les défauts du produit sont le plus souvent constatés après réparation.
• Plus les panneaux sont brillants, moins ils sont résistants à la décoloration UV.
• Seul le bardage métallique a une résistance aux chocs et une résistance aux contraintes mécaniques.
• Chaque type de revêtement a sa propre palette de couleurs limitée.
• Un grand nombre de panneaux sont nécessaires pour la finition des façades. Il n'est pas toujours possible de les acheter dans le même lot, et les produits de différents peuvent différer les uns des autres en termes de nuance de couleur.
• La plupart des espèces ne résistent pas au feu.
• Prix ​​élevés des composants.
• La période de garantie du fabricant pour le produit peut changer, voire être annulée lors de l'utilisation de composants d'autres fabricants.

Les variétés de bardage sont classiquement classées selon plusieurs critères : objets d'application, matériau de fabrication, conception de la couche supérieure. De plus, les pièces d'assemblage elles-mêmes varient en forme, épaisseur et taille. Ainsi, pour faire face à des surfaces solides d'une grande surface, vous aurez besoin de panneaux en forme de lamelles avec un système de verrouillage, et pour la finition des coins, des sous-sols et d'autres zones complexes, il s'agira de pièces de taille plus petite et de forme complexe.

La largeur du bardage peut être simple (la partie est constituée d'une bande), double (à chevrons ou « poutre de navire »), triple (une partie est constituée de trois bandes superposées les unes aux autres en forme de « chevrons »).

La classification selon les objets d'utilisation implique une division en bardage pour les finitions extérieures, intérieures et intermédiaires.

Le revêtement est utilisé pour faire face à de tels objets :

• toit;
• pentes et coins de la maison;
• fondation et sous-sol (le revêtement de sous-sol spécialisé est produit pour la finition des demi-sous-sol);
• décoration de fenêtre;
• construction de haies;
• finition de bâtiments non résidentiels (bains, garages, entrepôts et autres);
• revêtement de la façade du bâtiment (et ici, vous avez besoin d'un revêtement de façade);
• finition des balcons et loggias;
• finition de la véranda ou de la terrasse de l'intérieur;
• vestibules dans une maison privée entre les portes d'entrée;
• décoration intérieure des pièces d'habitation : cuisines, salles de bains, toilettes et autres types de pièces.

Pour la décoration intérieure, l'apparence des panneaux, leur taille et leur orientation sont importantes, c'est pourquoi les fabricants produisent non seulement des revêtements horizontaux, mais également verticaux. Parmi ses avantages, en plus des avantages du revêtement horizontal, également la résistance au feu. C'est souvent l'élément déterminant pour le choix des finitions décoratives, puisque SNiP fixe ses propres normes de résistance au feu des matériaux pour différents types de locaux.

Les codes du bâtiment réglementent la teneur maximale admissible en formaldéhyde. et substances toxiques pour 100 grammes de poids du matériau de finition. Leur quantité est indiquée dans le passeport du produit en tant que classe d'émission. Pour la décoration intérieure, seule la première classe est autorisée ; pour l'extérieur, d'autres types peuvent également être utilisés. De plus, le matériau de la décoration intérieure a une palette de couleurs plus variable et la direction verticale des panneaux contribue à un changement visuel des paramètres de la pièce.

Il existe plusieurs types de bardage sur le marché de la construction, se différenciant par le matériau de fabrication :

Pour les non-professionnels, les idées sur le revêtement se limitent à ses variétés de PVC et de plastique, et même les produits métalliques sont déjà surprenants. Il n'y a rien d'étrange dans le fait que peu de gens ont entendu parler du revêtement acrylique. Cependant, ses caractéristiques techniques sont plusieurs fois supérieures à celles des panneaux de vinyle de qualité. Il peut résister à une plage de températures plus large (de -50 à +70 Celsius), est moins sujet à la décoloration, est résistant au feu, durable et a une durée de vie supérieure à plusieurs décennies.

Avec un poids relativement léger, il est plus résistant aux dommages que les autres types de finitions de façades métalliques. L'avantage incontestable de l'aluminium est qu'il ne se corrode pas. La pluie, la neige, le lavage n'ont pas peur de lui. La peinture adhère bien aux plaques d'aluminium, qui conservent longtemps leur couleur vive et leur aspect présentable. Il est moins ductile que l'acrylique, ce qui peut être un inconvénient lors de la construction.

Il s'agit d'une option "pas chère et en colère" par rapport à la décoration de la façade avec des briques de parement ou de la pierre naturelle. Dans le contexte du revêtement en vinyle ordinaire, il s'avère bien sûr plus cher et plus compliqué.

Le bardage en béton est fabriqué à partir de mélanges ciment-sable ou ciment-gypse. Les substances à base de ciment nécessitent souvent des composants supplémentaires pour augmenter la résistance, par conséquent, diverses fibres sont ajoutées à la composition en tant qu'élément de renforcement. L'hydrophobie du matériau est augmentée par les plastifiants. Les pigments colorants sont responsables de la couleur. Étant donné que le bardage en béton est utilisé comme substitut de la pierre, la palette de couleurs est limitée aux nuances naturelles.

En plus des qualités esthétiques, le bardage en béton présente également de bonnes caractéristiques de performance. Cependant, il y a aussi des inconvénients. Son poids important nécessite des procédures supplémentaires pour préparer la surface des murs. Ils doivent être renforcés en calculant la charge potentielle.

Le type de revêtement le plus courant consiste à mélanger différents composants, à les chauffer et à placer le composé dans un moule. C'est une solution pratique et élégante pour la décoration de la maison, mais pas toujours optimale. Ainsi, pour le revêtement du sous-sol et de l'étage inférieur, le revêtement de vinyle peut ne pas suffire. Il est recommandé d'utiliser son type - sous-sol. Il est plus durable en raison de couches et de composants supplémentaires dans la composition.

Un autre type de matériau PVC - "ship siding" (peut-être en métal). Il est plus durable et résistant à l'humidité, mais reste en même temps flexible et pratique à utiliser. La particularité de ce parement est qu'il imite la surface d'une planche de bois pour la construction navale.

La production de panneaux de bois utilisant cette technologie ressemble à la production de panneaux de particules ou de panneaux de fibres, car elle est basée sur des fibres de bois fines. Pour que le matériau acquière une résistance à l'humidité et une résistance, des additifs et des plastifiants sont introduits dans le mélange. Une couche protectrice est appliquée sur le dessus pour préserver la couleur et la structure du bois de la décoloration, de l'humidité et des dommages mécaniques.

Les panneaux en bois perdent face aux panneaux composites en plastique pour la résistance à l'humidité et les revêtements métalliques - pour la résistance au feu. Leur durée de vie est inférieure à celle des revêtements à base de plastique et leur prix est légèrement plus élevé.

Type de revêtement peu courant. Il permet de revêtir magnifiquement le toit et la façade du bâtiment, tout en assurant une ventilation sous le matériau de finition. Cela garantit que les champignons, les moisissures et la condensation n'apparaîtront pas sur la façade de la maison. Cependant, il existe également plusieurs inconvénients. Le cuivre est facile à déformer lors de l'installation, il s'oxyde et perd son aspect attrayant dans des conditions météorologiques défavorables et des précipitations constantes.

Le type de panneaux le plus complexe en structure. Il se compose de cinq couches : une base métallique qui assure la stabilité et la résistance des panneaux, un apprêt, une couche de polymère qui est responsable de la texture et de la couleur du revêtement, un revêtement de vernis protecteur qui empêche la peinture de se décolorer et un film protecteur. . Le film supérieur est une mesure temporaire. Il protège les panneaux contre les dommages pendant le transport et l'installation. Il doit être supprimé.

Ce matériau est fabriqué à partir de ciment de première qualité (qui contient moins d'impuretés) avec l'ajout de sable fin, de fibres de cellulose, de minéraux, de plastifiants et de colorants. Il imite la texture du bois, de la brique de parement, de la pierre et d'autres matériaux pour la décoration décorative des façades. Il a de la flexibilité, de l'élasticité, de l'hydrophobie et ne brûle pas bien.

Le matériau présente un certain nombre d'inconvénients : il est cher, pèse lourd, reste fragile, malgré les fibres de renforcement dans la composition, et pendant le fonctionnement, il se forme de la poussière de ciment, car 80 à 90% du matériau est constitué de composants minéraux.

Les options courantes sont le revêtement imitation brique, la pierre naturelle, le bois coûteux (sous la forme d'un bar, de planches et de bûches arrondies), des panneaux brillants et mats, blancs et colorés.

La structure préfabriquée de tout type de revêtement est constituée d'un grand nombre d'éléments. Les composants diffèrent par leur forme, leur épaisseur, leur méthode de fixation et leur fonction.

En plus des panneaux eux-mêmes, des fixations supplémentaires seront nécessaires. Considérez-les du niveau inférieur (fondation) en cours de finition au niveau supérieur (toit).

Pour protéger et donner à la fondation un aspect esthétique, un revêtement de sous-sol est utilisé.Sa particularité est qu'il ne s'agit pas de panneaux oblongs et étroits de 3 à 4 mètres de long, mais de parties plus larges et plus courtes. Ils se connectent comme les pièces d'un puzzle. La surface décorative du revêtement du sous-sol imite souvent le fini de la pierre naturelle.

En règle générale, le bord supérieur de la fondation dépasse de quelques centimètres (et parfois de plusieurs dizaines de centimètres). Pour que la structure ait l'air solide et qu'elle n'ait pas d'espace, le haut du revêtement du sous-sol et une partie de la fondation sont finis avec un « reflux ». Ce détail ressemble à une petite marche dans sa forme et relie la fondation et le mur de la façade du bâtiment.

L'élément de transition de la "marée basse" au revêtement mural est réalisé à l'aide d'un élément appelé barre de départ. Il verrouille le long panneau de revêtement inférieur en place.

Le prochain obstacle sur le chemin des panneaux longitudinaux est l'ouverture des fenêtres. Pour les finir, vous aurez besoin de lattes, d'un profilé de finition (il fait office de rainure dans laquelle une pièce décorative est insérée, et du profilé de fenêtre lui-même ou d'un encadrement (c'est un élément décoratif). L'encadrement peut être lisse ou sculpté.

La transition du profilé aux panneaux longitudinaux est à nouveau réalisée à l'aide d'un flux et d'un départ de bandes.

Les zones problématiques telles que les coins intérieurs et extérieurs nécessitent une attention particulière. Pour eux, l'ensemble complet comprend des pièces avec les noms correspondants - un coin intérieur et un coin extérieur. Il existe également des détails appelés J-corner ou J-bar et F-corner, qui couvrent les zones à problèmes telles que les corniches et les lignes de connexion entre les moulures et le mur de façade. Lorsque la longueur du panneau n'est pas suffisante pour toute la longueur du mur, une pièce de raccordement est utilisée - un profilé en H. Le constructeur de panneaux de parement horizontaux ou verticaux est complété par une bande de finition.

Le profilé en J assure une transition entre le mur de la maison et le toit et est nécessaire pour l'installation de soffites et de surplombs. La partie saillante de la pente du toit (en bas) est recouverte d'une planche à vent ou d'un soffite. Ces pièces sont perforées en surface afin que l'air puisse circuler sous le toit.

Lorsque tous les composants sont déterminés, il est nécessaire de calculer leur quantité. Il doit être aussi précis que possible afin que tous les éléments soient assemblés sans espaces ni crevasses. Sinon, un réglage manuel sera nécessaire, et c'est déjà difficile à faire sans expérience en installation.

Il n'est pas difficile de calculer la quantité de matière. L'essentiel est de le faire consciencieusement, de manière cohérente et en tenant compte du fait que le revêtement n'est pas fixé directement au mur, mais est fixé sur une caisse spéciale à partir du profilé. Parfois, il est nécessaire d'ajouter l'épaisseur de la couche isolante.

Malgré le fait que les murs opposés doivent être structurellement identiques, ils sont mesurés individuellement en deux ou trois points de hauteur et de largeur. Si les résultats sont différents en plusieurs points, vous devez arrondir en faveur du chiffre le plus élevé.

La largeur est multipliée par la hauteur, et selon ces données, les spécialistes du magasin aideront à déterminer le nombre de panneaux (en tenant compte de plusieurs en stock), en fonction de la largeur et de la longueur d'un panneau. C'est-à-dire que la surface totale d'un mur est divisée par la surface du panneau et le nombre résultant est égal à la quantité de matériau par mur.

Pour le stock, vous devez acheter 10 à 20 % de matériel en plus. 10 à 20 panneaux supplémentaires pourront couvrir la consommation de revêtement imprévue ou corriger les erreurs d'installation. Beaucoup de gens oublient les pièces de rechange et ne les achètent qu'une fois qu'elles sont vraiment nécessaires, mais c'est une erreur. Les pièces de lots différents, d'une manière ou d'une autre, ne seront pas absolument identiques en teinte, épaisseur et caractéristiques, et cela sera particulièrement visible sur la façade.

La surface des ouvertures de fenêtres et de portes est soustraite de la surface totale de tous les murs. Les fragments de parois triangulaires sont un peu plus compliqués.La base du triangle et sa hauteur sont mesurées ici. Ensuite, la "largeur" ​​doit être divisée par deux et multipliée par la "hauteur".

Ensuite, vous devez esquisser la forme des murs, des fenêtres et des ouvertures, en signant toutes les valeurs dessus. Cela vous aidera à ne pas vous tromper dans les calculs en consultation avec un spécialiste.

Il n'est pas si difficile de calculer des éléments supplémentaires tels que les coins externes et internes, les profils J, F, H, les planches de départ et finales, les soffites et les planches à vent. Ils s'utilisent en ligne droite, ce qui signifie qu'il suffit de connaître sa longueur. Le nombre résultant est divisé par la largeur d'une partie, puis 10 à 15 % supplémentaires sont ajoutés pour le matériel destiné aux dépenses imprévues. Si une ouverture ou un autre obstacle est rencontré sur la ligne d'utilisation d'éléments supplémentaires, ses dimensions sont soustraites de la longueur totale de la section, qui est finie avec des éléments supplémentaires.

Lors de l'achat de composants et de revêtements, n'oubliez pas qu'ils sont montés sur une caisse spéciale. Le lattage uniformise la surface des murs, ce qui simplifie l'installation du revêtement et vous permet de créer un espace entre le matériau de finition et le mur de la maison pour la ventilation de l'air. Dans certains cas, une isolation supplémentaire, une protection contre l'humidité et la condensation sont nécessaires, puis la caisse sert à la pose de matériaux supplémentaires.

Pour le lattage, des suspensions métalliques en forme de U, des profilés en acier ou en bois, des fixations, des vis autotaraudeuses, des déchets de matériaux et des outils sont nécessaires.

Les produits métalliques sont polyvalents, le bois est plus adapté à une utilisation à des niveaux d'humidité modérés.

Les profilés doivent avoir une section transversale de plus ou moins 60 à 30 et un niveau de rigidité suffisant pour supporter le poids de la structure.

Le nombre de suspensions et de profils est déterminé en fonction du pas du lattage, c'est-à-dire de la distance entre les parties adjacentes du cadre. Elle ne doit pas dépasser 40 cm pour les matériaux lourds et 60 cm pour les matériaux légers. La largeur du mur est divisée par la largeur de la marche et le nombre obtenu est égal au nombre de profilés qui doivent être installés sur 1 mur.

Les vis autotaraudeuses sont achetées à raison de 1 pièce tous les 20 cm sur la longueur du profilé et des suspentes.

L'ensemble d'outils pour installer le revêtement de vos propres mains est petit et ses composants peuvent être trouvés dans presque toutes les maisons.

Tout d'abord, des appareils sont nécessaires pour mesurer la surface du revêtement: une longue règle, une équerre de menuisier, un ruban à mesurer, des crayons.

Le prochain groupe d'outils sera nécessaire au stade de l'installation d'un profilé en métal (en bois) et de cintres. Pour déterminer correctement la ligne de départ le long du bord du mur à partir duquel commence l'installation des suspensions, vous devez utiliser le niveau du bâtiment. Un simple fil à plomb convient également. La ligne doit être tracée de manière à ce qu'elle ne soit pas floue. Il est pratique d'utiliser un marqueur ou un crayon brillant pour cela. Pour fixer les cintres et les profilés au mur, vous avez besoin d'un tournevis. Un marteau peut être utile.

Directement pendant les travaux de finition, vous aurez besoin de tels outils: une meuleuse ou une scie à métaux à petites dents (découpez le revêtement en fragments de la longueur requise), un perforateur, un marteau en caoutchouc, des outils pour démonter les panneaux montés sans succès.

L'un des principaux avantages du bardage est qu'il est facile de "cacher" une couche d'isolant en dessous. Cela permet d'économiser considérablement les coûts de chauffage pendant la saison froide et de maintenir une température confortable dans la pièce toute l'année.

Pour que l'isolation serve longtemps et efficacement, il est important de choisir les bons matériaux. Il ne s'agit pas seulement de l'isolation elle-même, mais également des couches intermédiaires qui protégeront la maison et les murs de la condensation, de la surchauffe et d'autres problèmes pouvant survenir avec une mauvaise isolation.

Propriétés des bons matériaux dans la couche isolante :

• la capacité de laisser passer l'air et de « respirer » ;
• résistance à l'humidité et au feu;
• résistance au gel et aux températures extrêmes;
• la capacité d'améliorer l'isolation acoustique;
• sécurité environnementale;
• durabilité.

Le choix de l'isolation est le moment le plus crucial. Considérez des matériaux avec des propriétés appropriées.

• Mousse de polystyrène extrudé (parfois appelé penoplex). En fait, il s'agit de la dernière génération de mousse. Étant donné que la mousse à l'ancienne commence à s'effriter en 5 à 10 ans (et que le revêtement dure plusieurs fois plus longtemps), elle perd rapidement son efficacité en tant que radiateur. Mais le polystyrène expansé a toutes les qualités nécessaires. Il est moyennement dense, poreux, léger (ne charge pas les profilés), bon marché, durable, résistant à l'humidité, laisse respirer les murs (s'il n'est pas monté bout à bout), protège du froid en hiver et ne crée pas un "hammam" dans la maison en été, et étouffe parfaitement les bruits parasites de la rue.
• Dalle minérale (laine). Il se distingue par sa haute densité et sa résistance avec une faible épaisseur, répond aux exigences des codes du bâtiment, assure la ventilation, est bio-résistant et améliore les propriétés isolantes du revêtement de la maison. Mais l'isolation minérale présente également des inconvénients : en l'absence d'imperméabilisation et de pénétration d'humidité, le matériau perd jusqu'à 70 % de ses propriétés d'isolation thermique. La poussière s'accumule avec le temps. Seule la laine minérale de mauvaise qualité est bon marché, et une bonne devra dépenser une somme ronde.

La laine de basalte, la laine de verre et la laine écologique ont des propriétés similaires, mais elles sont plus souvent utilisées pour l'isolation intérieure.

• PPU. La mousse de polyuréthane pulvérisée est un isolant efficace, mais nécessite un équipement d'application spécial. Étant donné que la masse est appliquée sur le mur sous forme liquide, elle peut être utilisée avant l'installation de suspensions et de profilés, grâce auxquels des "îlots de froid" ne se formeront pas dans la structure. Mais lorsque le PPU est pulvérisé, un espace ventilé ne reste pas sur le mur. Le mur ne respire pas. Sinon, ce matériau est supérieur aux autres dans ses caractéristiques techniques.
• Verre mousse. Une alternative intéressante à la mousse de polyuréthane projetée. Le travail avec du verre mousse est plus facile du fait que le matériau est en feuille. Il a une structure poreuse, un faible poids, des qualités isolantes élevées, une résistance à l'humidité, à la pourriture et au feu, est capable de respirer, peut être facilement coupé en fragments de l'épaisseur requise, ne rétrécit pas avec le temps. Sa durée de vie dépasse la durée de vie de nombreux types de revêtement. Son inconvénient majeur est son coût élevé. Mais s'il est possible de fabriquer un revêtement coûteux, il est préférable d'utiliser du verre mousse plutôt que d'autres matériaux.
• Isolation en feuille d'aluminium. Ces matériaux sont généralement poreux et fabriqués à partir d'une variété de mousses, et sont scellés sur le dessus avec une "coque" réfléchissante. Cela leur donne un avantage indéniable - la capacité de l'isolation à retenir la chaleur dans la maison à des températures inférieures à zéro et la capacité d'empêcher la pièce de surchauffer de l'intérieur à des températures extérieures élevées.

N'oubliez pas l'imperméabilisation et le pare-vapeur. Ces couches, d'épaisseur insignifiante, prolongeront la durée de vie et augmenteront l'efficacité de l'isolant, mais leur absence dans la plupart des cas réduit à néant l'efficacité du matériau.

L'imperméabilisation est une couche de film PVC mince ou d'un autre matériau en feuille mince qui se chevauche sur l'isolant. C'est-à-dire qu'il est situé entre celui-ci et le revêtement et est nécessaire pour empêcher l'humidité de pénétrer dans l'isolant.

Le pare-vapeur est également constitué d'un matériau assez mince, qui est monté au verso - entre l'isolant et le mur de la maison.

Pour travailler avec ces matériaux, vous aurez besoin de ciseaux ou d'un couteau tranchant (pour découper des fragments pour les endroits difficiles d'accès), de ruban de construction et d'une agrafeuse de construction.

Lorsque tous les matériaux ont été sélectionnés et achetés, il est temps de commencer à éditer. La technologie est universelle pour tous les types de bardage, le travail se fait par étapes.

• La première étape est préparatoire. Il est effectué après toutes les mesures et calculs, nous les excluons donc de la liste des actions. Ce qu'il faut vraiment faire comme préparation, c'est d'inspecter toutes les surfaces murales, en particulier les zones difficiles, à la recherche de défauts, d'irrégularités, d'éléments perturbateurs. Il est recommandé de les retirer afin de ne pas endommager les matériaux isolants et les panneaux. Les « afflux » de mortier de ciment dans la maçonnerie doivent être soigneusement coupés au marteau, tous les « plis » de la fondation sont également nivelés. Il est important de ne pas en faire trop. Les clous saillants et les fragments de renforcement doivent être arrachés avec des pinces ou pliés et enfoncés dans le mur. Écailler et poncer les couches de plâtre restantes. Les anciennes surfaces peuvent également être apprêtées afin qu'elles ne soient pas recouvertes de champignons sous une couche d'isolant et de matériau de parement.

• La deuxième étape est le dispositif d'un pare-vapeur. Il se compose de plusieurs étapes: nettoyer les murs de l'ancien revêtement, le cas échéant, traiter les fissures et les lacunes à la surface des murs, sécher les murs. Installer un pare-vapeur sur des murs humides n'a aucun sens. C'est une perte de temps.

• La troisième étape est l'installation du lattage. Pour l'option avec isolation, il sera le premier des deux et est composé de bandes d'espacement. Pour l'option sans isolation, ce lattage est le premier et le dernier, composé de suspensions et de profilés. Le plus souvent, on choisit des profilés métalliques universels, et les non-professionnels se posent une question : à quoi sert l'isolation s'il y a encore beaucoup de déperdition thermique à travers la caisse ? La solution consiste à mettre des joints de paronite ou du carton de basalte sous le profilé aux points de fixation. Les supports de montage aideront à les fixer.

Il est recommandé d'installer la structure des liteaux en fonction du type de bardage. Pour l'horizontale, le schéma est un, pour la verticale, c'est différent. Dans les deux cas, vous devez commencer par le bord et régler d'abord les guides. Leur emplacement doit être strictement vertical ou strictement horizontal, et la ligne est tracée à l'aide d'un niveau ou d'un fil à plomb. Sinon, le revêtement ne s'adaptera pas correctement ou la courbure sera perceptible.

• La quatrième étape est l'isolation. Le matériau est posé conformément aux instructions du fabricant. Dans ce cas, il est impossible de le déformer, car il peut perdre ses propriétés.
• La cinquième étape est l'installation de l'étanchéité. Ce matériau (sans tension) doit recouvrir la totalité de l'isolant. D'en haut et d'en bas, il doit être soigneusement fixé et la largeur du matériau en feuille est posée avec un chevauchement. Les fabricants marquent souvent la ligne de bord sur le film d'étanchéité - le chevauchement ne doit pas être inférieur à ce qu'il indique. Fixé avec une agrafeuse et du ruban de construction. Ceci est suivi par l'installation de la deuxième caisse.

• La sixième étape est le gainage. Il nécessite trois règles simples à suivre pour assurer le succès de l'événement :

1. Les attaches les plus serrées ne sont pas nécessaires. Lors du «serrage des serrures» entre les pièces, il est important de laisser un petit espace d'environ 1 mm. Cela protégera le matériau de la fissuration et simplifiera également le processus de démontage à l'avenir.
2. La fixation doit être effectuée au milieu des fenêtres de montage, et non sur les bords.
3. N'enfoncez pas les panneaux de revêtement dans les doboks jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent, il est préférable de laisser un petit espace.

Il est nécessaire de gainer en effectuant des actions dans cet ordre.

• Démontage de gouttières, panneaux de portes, plateaux d'ouvertures de fenêtres.
• Revêtement (y compris isolation). Le décalage extrême doit être correctement installé exactement au coin du mur.
• La barre de départ est montée (en haut, à la base du fronton). Puis les coins extérieurs, aquilon et profil de départ. La planche de départ est insérée dans les rainures jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis vous devez vérifier le jeu (course 1-2 mm). S'il est respecté, vous pouvez installer des fixations.
• Les autres panneaux sont montés de la même manière. La vérification du jeu est obligatoire pour chaque panneau.
• En cours de route, les ouvertures des fenêtres et des portes, les coins internes et d'autres éléments sont faits de parement.
• Le dernier panneau est appliqué sans verrouillage pour déterminer s'il doit être ajusté. Ensuite, la bande finale ou le profil en J est monté et la carte est déjà insérée et encliquetée dedans.
• Gainage du fronton (la partie triangulaire du mur sous les pentes du toit). C'est un peu plus compliqué que de faire face à un mur rectangulaire. Il est important d'observer deux nuances: coupez les extrémités des planches exactement le long de la pente du coin du mur, fixez les extrémités des planches dans le profilé en J (la bande de finition habituelle ne tiendra pas). Sinon, l'essence de la technologie reste inchangée.
• Gainage des corniches. Il est effectué selon le schéma spécifié par le fabricant. Pour une installation de haute qualité, il est impératif d'utiliser des corniches spéciales, des profilés et des soffites perforés.

Avant d'installer les panneaux de revêtement de vos propres mains, vous devez étudier toutes les subtilités et caractéristiques du processus afin d'éviter les erreurs courantes. Ils causeront par la suite de nombreux problèmes, affecteront l'efficacité et la durée de vie du revêtement et de l'isolation.

L'erreur principale est le comptage incorrect des matériaux et le manque de pièces de rechange (ce qui est rarement superflu) détails. En conséquence, la doublure présumée sans défauts se transforme en une doublure avec des défauts évidents. Non seulement cela affecte l'esthétique de la façade, mais aussi l'étanchéité du revêtement se détériore. Cela crée un risque d'infiltration d'humidité dans les couches intermédiaires et de détérioration de l'isolation.

La deuxième erreur la plus courante des installateurs autodidactes est de ne pas utiliser d'imperméabilisation. Et si la mousse de polyuréthane survit à un tel traitement, la laine minérale va gonfler, commencer à exercer une pression sur le revêtement et perdre jusqu'à 80% de son efficacité.

Une erreur tout aussi grossière consiste à monter les panneaux bout à bout sur le mur extrême et à cliquer sur les verrous à fond. Le bardage est fait de matériaux qui se contractent et se dilatent sous l'influence de la température ambiante. Si vous ne laissez pas un écart de quelques millimètres, il se fissurera tout simplement dès les premières gelées sévères.

Il n'est pas recommandé de visser des vis autotaraudeuses dans le "corps" du panneau. Il a un côté perforé pour la fixation. La vis autotaraudeuse est vissée au centre du trou, pas au bord. Il est interdit de fixer les pièces structurelles de l'extérieur avec des clous non galvanisés (rouille). De la rouille apparaîtra sur les panneaux et ils ne tiendront pas bien.

La dernière erreur n'est pas grossière, mais il vaut aussi mieux ne pas la commettre. Il s'agit d'utiliser des panneaux brillants. Oui, ils ont l'air mieux, mais pas pour longtemps. Et ils chauffent plus vite que les mats.

• Une variété de types de revêtements en termes de matériau, de forme, de couleur et de texture permet de mettre en œuvre des solutions de conception dans la conception de la façade. Par exemple, la pose d'un bardage simple mat dans des tons clairs est déjà devenue une solution classique. L'installation d'un "sapin de Noël" coloré en version double ou triple rendra la façade laconique, mais lumineuse, typique des tendances du design moderne.
• Les maisons et les chalets, recouverts d'un revêtement de sous-sol de la fondation au toit, sont beaux, solides et coûteux. Le revêtement en fibrociment moderne reproduit le plus fidèlement le relief et la texture de la pierre naturelle et de la brique. Il sera donc difficile de distinguer de l'extérieur une telle stylisation d'une vraie pierre.
• Les boiseries sont toujours pertinentes pour une maison privée. Le parement clair s'intégrera parfaitement dans le style provençal, les teintes plus foncées et l'imitation du bois non traité conviendront au style campagnard. La « poutre de navire » avec une texture prononcée et un revêtement imitant les essences de bois coûteuses recréera le design d'élite des classiques dans une interprétation moderne.

Comment monter le revêtement de vos propres mains, voir la vidéo ci-dessous.