Comment choisir l'isolant pour les murs de la maison à l'extérieur pour le bardage?

Le revêtement est largement utilisé pour la finition d'une grande variété de bâtiments résidentiels - à la fois des immeubles privés et des immeubles à plusieurs appartements. Mais le climat russe nous oblige à veiller constamment à l'économie de chaleur maximale. Et par conséquent, le choix d'une isolation de haute qualité est d'une grande importance. De plus, il doit être non seulement de haute qualité, mais aussi parfaitement conforme aux caractéristiques d'un logement particulier.

Le chauffage des bâtiments en hiver nécessite des dépenses énormes et affecte considérablement la situation financière des résidents. Seule une isolation haut de gamme permet de réduire les coûts tout en garantissant un haut niveau de confort. À eux seuls, les murs en bois et en briques épaisses ne retiennent pas la chaleur, et lorsque le revêtement est encore placé à l'extérieur, il peut augmenter le risque de refroidir la maison. Il est impératif de veiller à l'isolation thermique et à la création d'un espace de rétention de chaleur entre le mur principal et la surface décorative. Ces exigences s'appliquent pleinement aux maisons à ossature.

Dans n'importe quelle quincaillerie et sur le marché, les consommateurs se voient proposer une variété de matériaux et de solutions technologiques qui sont présentées comme des produits universels. Mais en réalité cela n'arrive pas : un certain type d'isolant a une application strictement limitée, et ce n'est que dans un cadre strictement défini qu'il révèle ses capacités.

Parmi les solutions peu coûteuses et technologiquement simples, l'une des positions de leader est invariablement occupée par la mousse. Il est léger et peut être fixé à la base du mur à l'aide de chevilles ou de colle spéciale. La légèreté du matériau ne l'empêche pas d'avoir une rigidité et une résistance relative élevées. Même au contact de l'eau, l'isolation remplira sa fonction de manière fiable, quelle que soit la force du gel dans la rue.

La mousse présente également des inconvénients objectifs :

• la durée de vie maximale du matériau n'est que de 15 ans;
• la perméabilité à la vapeur est insuffisante;
• la nécessité d'une ventilation supplémentaire.

La laine minérale est recommandée pour les revêtements en métal et en plastique, les professionnels considèrent les dalles de 1000x50 mm comme sa meilleure variété. Les rouleaux rétrécissent progressivement et il existe un risque élevé de perdre l'isolation dans la partie supérieure du mur après un court laps de temps. Les inconvénients d'un tel revêtement sont le besoin important de pare-vapeur, la nécessité de couvrir le matériau de l'humidité de l'extérieur. Si vous allez installer de la laine minérale, il est nécessaire de prendre des mesures de protection contre les fines particules de poussière. Le reste de l'isolation en basalte se comporte relativement bien.

Souvent, dans les catalogues des entreprises de construction, vous pouvez trouver le soi-disant penoplex. Cela n'a rien d'inhabituel, puisqu'il s'agit tout de même de polystyrène expansé qui a été extrudé à pression élevée (un tel procédé technologique crée une structure de petites cellules). Dans les usines, le penoplex est produit sous forme de plaques d'une épaisseur de 2 à 10 cm.

L'avantage du matériau est la répartition uniforme des bulles d'air dans toute la masse. En raison de cette propriété, il transmet très peu de chaleur et est peu sensible aux effets de l'eau.Au cours des tests, plusieurs examens thermotechniques ont confirmé que lorsque le penoplex est noyé en 30 jours, il ne devient plus lourd que de 0,06 %, c'est-à-dire que l'eau ne peut pénétrer que dans les extrémités coupées des produits.

Parmi les inconvénients, on peut noter que cette isolation est facilement détruite par l'action de :

• acétone;
• formaldéhyde;
• diluants à peinture;
• essence, kérosène, carburant diesel;
• peinture à l'huile et un certain nombre d'autres substances organiques.

La complexité de la technologie conduit au fait que le penoplex est plus cher que presque tous les isolants de masse, à l'exception de la laine minérale. Après l'installation, couvrez la surface du matériau dès que possible avant qu'il ne soit détruit par la lumière directe du soleil. Comme tous les dérivés du polystyrène, même le penoplex recouvert de papier d'aluminium ne permet pas de se protéger de l'apparition d'une souris domestique dans les murs. Nous devrons prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre ce rongeur. Un problème sérieux est la facilité d'inflammation de ce type d'isolant, ce qui annule même sa densité acceptable.

Pour les murs finis avec tout type de revêtement, vous devez choisir l'isolation, en se concentrant sur les critères suivants :

• niveau de conductivité thermique ;
• l'intensité de l'absorption d'humidité (liquide et de l'air);
• sa protection contre l'action du feu ;
• l'épaisseur de couche requise.

Les matériaux d'isolation rencontrent inévitablement l'humidité déposée par les courants d'air, si l'intégrité de la "tarte" est brisée, des gouttelettes (ruisseaux) d'eau liquide peuvent également pénétrer. Par conséquent, lors du choix de la version finale, ils sont toujours guidés par la quantité d'eau que la substance absorbera sans perdre ses caractéristiques utiles. Le plus simple est avec la densité du matériau : plus elle est importante, mieux c'est de n'utiliser que ce type d'isolant. Mais il faut aussi compter avec la complication du montage de structures plus lourdes.

La sécurité incendie est évaluée par le degré d'inflammabilité d'une substance. Et l'épaisseur de la couche en cours de création est une valeur contradictoire. Il ne fait aucun doute qu'avec son augmentation, la protection thermique augmente sensiblement. Mais une approche équilibrée est nécessaire, compte tenu de la densité du matériau utilisé. Si elle est très dense, il est conseillé d'utiliser une couche moins épaisse.

Certains fabricants tentent de convaincre les consommateurs que leurs matériaux sont totalement respectueux de l'environnement, à base de fibres de lin ou de cellulose pure, et que même la colle est sélectionnée la plus naturelle possible. Croyez ou non à de telles promesses, chacun doit décider seul, mais il vaut mieux se demander pourquoi les constructeurs professionnels essaient d'isoler les façades avec des produits plus familiers, sans payer trop cher "pour l'environnement". La seule exception est la laine de verre, elle est vraiment dangereuse pour la santé à la moindre violation de la technologie ou des mesures de protection insuffisantes.

Pour une utilisation en extérieur sous le bardage, il est difficile de trouver de meilleures options que la laine minérale et le polystyrène expansé déjà mentionnés. Mais pour que le résultat soit à la hauteur des attentes des constructeurs, et que même le gel le plus sévère n'affecte pas l'extérieur, il faut non seulement choisir le bon isolant, mais aussi l'appliquer selon les recommandations des professionnels.

La première étape, selon la technologie généralement acceptée, est le calcul de la couche de protection thermique requise. Dans la région de Moscou, les maisons à bardage peuvent être isolées avec de la laine minérale (ou de verre), dont l'épaisseur est de 50 à 100 mm. Dans des conditions particulièrement difficiles, ce chiffre peut être doublé en réalisant une structure à deux couches.Il est préférable de ne pas vous fier à vos propres connaissances en ingénierie, à des calculatrices en ligne ou aux conseils de constructeurs familiers, mais de demander un calcul à la même entreprise qui installera le revêtement.

Lorsque le besoin de la quantité exacte de matériau est déterminé, il est temps de préparer la surface.

Il se déroule comme suit :

• toutes les lampes et détails décoratifs sont supprimés ;
• les gouttières sont démontées;
• les garnitures des fenêtres et des portes sont supprimées (si elles ont déjà été installées);

• les surfaces rugueuses des murs sont libérées des zones en décomposition;
• toute la surface du bois est imprégnée de produits ignifuges;
• si les murs ne sont pas en bois, mais en brique ou en pierre artificielle, il faut éliminer les afflux et la pollution ;
• puis le béton ou la brique est recouvert deux fois d'un apprêt pénétrant en profondeur.

Presque tous les types de revêtement sont installés horizontalement, et donc la caisse doit aller verticalement. Les distances entre ses nœuds dépendent du type de revêtement qui sera appliqué et de la largeur des blocs de l'isolant sélectionné. Le plus souvent, un écart de 0,6 m est prévu, mais sous les couches de laine minérale et de laine de verre, les barres sont montées avec un pas extérieur de 590 mm, puis le revêtement s'adaptera étroitement et ne partira nulle part. Mais la distance d'un point d'attache de la barre à un autre en bas ne peut être supérieure à 0,5 m.

Pour maintenir ces pièces sur un mur en bois, des vis autotaraudeuses sont utilisées pour les visser dans le bois, des chevilles spécialisées sont appliquées sur la brique. Chaque bloc est sélectionné de manière à ce qu'il soit d'épaisseur égale à l'isolant (on parle d'une installation directement sur la surface du mur). Mais lorsqu'un cadre est appliqué, ils prennent soit des pièces pour le lattage d'un format de 5x5 cm, soit des suspensions spéciales en forme de lettre P.

Il n'est pas nécessaire de monter le revêtement à proximité du matériau isolant, en laissant un espace de 40 à 50 mm, les constructeurs assurent une ventilation fiable. Mais cette solution nécessite l'installation d'une caisse supplémentaire, dont la création est prise en compte lors du calcul de la quantité de matériaux. Lorsque les dalles, rouleaux dépassent 100 mm d'épaisseur, il est conseillé de privilégier une caisse transversale (elle permettra de placer les couches de protection thermique à angle droit les unes par rapport aux autres).

Au-dessus de la laine minérale, de la laine de verre et de la mousse, il faut toujours placer une membrane spéciale qui protège à la fois de l'humidité et du vent de l'extérieur. Lors de l'étude des examens de ces membranes, il convient de vérifier si elles sont bonnes pour évacuer la vapeur. Si ce chiffre ne suffit pas, de graves problèmes peuvent survenir.

De nombreux constructeurs débutants et artisans à domicile sont attirés par la facilité de créer une caisse en bois, qui se manifeste par le fait que:

• L'installation peut être effectuée à la main sans outils inutiles.
• Le processus n'est pas cher.
• Les lattes en bois à elles seules minimisent les fuites de chaleur (par rapport à leurs homologues en acier).
• La structure peut être fixée directement au mur sans ajouter de supports ou d'autres connexions.

Mais des caractéristiques positives ne peuvent exister sans inconvénients. Ainsi, le faible coût du matériau devient un avantage moins convaincant lorsque l'on considère la nécessité d'un traitement avec des ignifugeants et des agents qui suppriment la croissance des champignons microscopiques. La sélection de la longueur exacte de barres requise, qui doit être uniforme à l'extérieur et, en outre, séchée jusqu'à 10 - 12%, n'est pas une tâche si simple.

Lorsque l'isolant est sélectionné et acheté et que les travaux eux-mêmes commencent, rien ne doit gêner les installateurs. Par conséquent, bien que la technologie moderne vous permette d'opérer en toute saison, il est conseillé de choisir une journée suffisamment sèche et chaude.Avant de poser l'isolant, il est nécessaire d'enlever tout ce qui peut devenir un obstacle - même les branches des buissons, qui peuvent s'accrocher.

Ecowool dans ses caractéristiques pratiques est identique à l'analogue minéral, le seul argument en sa faveur est donc une sécurité accrue. Ces deux matériaux sont excellents pour amortir le bruit de la rue en raison de leur épaisseur fibreuse et lâche. Ecowool devra être fixé à l'aide de dispositifs spéciaux et les panneaux ne sont pas formés à partir de celui-ci. Ainsi, presque toujours, l'installation de cet isolant est approuvée par les professionnels. S'il n'est pas possible de payer pour leurs services, vous devrez envisager d'autres méthodes de protection thermique.

Au lieu d'une membrane pour se protéger du vent et de l'humidité de l'extérieur, certains artisans utilisent des couches de renfort (faites de treillis métallique et de mortier). Il y a des moments où la laine minérale est placée sous la forme d'une forme dite enveloppante, lorsque des nattes sont placées entre deux feuilles de métal. Une telle étape permet de garantir la plus grande stabilité de la protection thermique, mais oblige au contraire à réfléchir à la fixation du bardage sur la tôle extérieure. En plaçant un matériau isolant à l'aide de bandes extrêmes, il est possible de définir l'emplacement des parties du matériau décoratif par rapport à la couche isolante de la manière la plus précise.

Parfois, les utilisateurs ne savent pas s'il est possible de ne pas isoler du tout le revêtement et de ne pas payer pour des matériaux et des travaux supplémentaires. La réponse sera systématiquement négative, même lorsque la maison se trouve dans une zone chaude. Après tout, une isolation thermique de haute qualité aide non seulement à garder la chaleur à l'intérieur, mais garantit également un état rationnel de la zone entre le mur et les panneaux de finition. Si de la condensation s'y accumule, même le matériau le plus résistant et de la plus haute qualité deviendra rapidement inutilisable. Par conséquent, les propriétaires responsables examinent toujours attentivement la manière de fournir une isolation thermique sous la couche de revêtement conformément à toutes les règles technologiques.

Instructions vidéo sur l'isolation d'une maison avec une façade en parement, voir ci-dessous.