groseille

Le groseillier est un petit arbuste à feuilles caduques dont le goût de baies est probablement connu de tous. Il pousse dans la zone forestière de toute l'Eurasie, à la lisière des forêts, au bord des rivières, les groseilles se trouvent à l'état sauvage. Mais sur les parcelles personnelles, cette culture pousse bien, coexiste souvent avec d'autres arbustes à baies et donne une bonne récolte, si, bien sûr, les propriétaires surveillent les groseilles.

Cette plante peut atteindre une hauteur de 2 m, mais le plus souvent, vous pouvez trouver des groseilles de 1 à 1,5 m de haut. Ses pousses sont grises ou jaunâtres, et le bois est presque vert, avec un cœur léger. La disposition des feuilles de la culture est alterne, les feuilles ont 3 ou 5 lobes, il y a des encoches sur les bords, ainsi qu'un sommet lisse et brillant. La partie inférieure de la plaque foliaire est généralement beaucoup plus légère que la partie supérieure. Les veines peuvent être pubescentes. Les inflorescences des groseilles rouges sont discrètes, petites, jaunâtres-verdâtres, mais peuvent aussi être rouge-brun. Ils sont collectés dans des brosses. Le cassis fleurit en mai. Les fruits sont juteux, rouge vif, au goût plutôt acide. Diamètre moyen 10 mm.

Les racines de la plante sont profondes, elles pénètrent bien dans le sol, y choisissant tout ce qui leur est utile. Si vous plantez plusieurs variétés différentes de groseilles rouges sur le site, cela contribuera à la pollinisation croisée. La groseille appartient à la famille des groseilles à maquereau. Les baies mûrissent plus tard que le cassis... Mais c'est bien, les gelées estivales récupérables ne sont pas si terribles pour la plante. Le rendement peut également être supérieur à celui du même cassis. Cela arrive aussi parce que le rouge tolère plus facilement la sécheresse. Dans un buisson, vous pouvez récolter jusqu'à 9 kg de baies par saison.

Si vous prenez bien soin de l'arbuste, il portera ses fruits pendant 25 à 30 ans. Mais les soins doivent être complets, car, par exemple, la fructification dépend fortement de la composition du sol. La plante en sélectionne rapidement les nutriments et si le sol n'est pas fertilisé à temps, la prochaine fructification sera loin d'être optimale. Il n'y a pas grand chose à dire sur le fait que la baie est utile : elle contient toutes les vitamines du groupe B, ainsi que C, E, A, H, PP, ainsi que des acides gras et minéraux... Ce produit riche en antioxydants, c'est-à-dire qu'il combat le processus de vieillissement. Le cassis est même appelé une plante qui réduit le risque de développer des tumeurs malignes.

Plusieurs dizaines de variétés de baies permettent même à un jardinier pointilleux de trouver une option acceptable. Et tout est sélectionné sur demande.

• Par exemple, ceux dont le but est de faire pousser de gros fruits devraient s'intéresser de plus près à des variétés telles que Fertodi, Viskne, Rondom. Ils sont tous deux à haut rendement, promettent de grosses baies et n'ont pas peur des maladies.
• Si le but est de trouver cette groseille très rouge qui sera aussi sucrée, alors il vaut la peine de s'attarder sur les variétés Svetlana, Château de Houghton, Early Sweet.
• Lorsque l'objectif principal de la culture ressemble à la récolte la plus rapide possible, vous pouvez choisir des variétés "Premier-né", "Serpentine", "Victoria".
• Les variétés de mi-saison comprennentGazelle, Boujanskaïa, et délicieusement tard - "Marmelade", "Rouge hollandais".

Les plants de groseilles rouges peuvent être facilement achetés sur n'importe quel marché, mais il y a toujours des risques : le vendeur, dans la plupart des cas, doit le croire sur parole. Si vous voulez contrôler vous-même le processus de et vers, il est temps de commencer à vous reproduire vous-même.

Un moyen assez fiable auquel les débutants obéiront également. On pense que les boutures déjà lignifiées de pousses annuelles qui ont poussé à partir de la racine s'enracinent plus rapidement et plus facilement. Mais les boutures cultivées sur des branches de deux et trois ans s'enracinent également bien. L'essentiel est que l'épaisseur du manche soit d'au moins 8 mm et que la longueur atteigne 20 cm... Il est d'usage de récolter le matériel de plantation à l'automne, puis les boutures sont placées dans une boîte avec du sable humidifié jusqu'à ce que des rudiments de racines s'y forment. Et les boutures devront être conservées dans cette boîte pendant 3 mois (ou un peu moins), en supportant la température de + 3°C. Ensuite, ils sont retirés sous la neige ou dans le bac à légumes de la chambre de réfrigération, et ils y resteront déjà jusqu'au moment de la plantation.

L'atterrissage en pleine terre tombe dans ce cas au début du printemps, il sera incliné, l'intervalle entre les prélèvements est de 20 cm... Des bouteilles en plastique sont posées dessus, des bocaux en verre peuvent également être utilisés. Seuls 2 bourgeons doivent rester au-dessus du sol de la bouture, tout le reste doit être dans le sol. Ensuite, le sol est compacté, arrosé, paillé d'humus ou de tourbe fine. En septembre, les boutures enracinées iront à leur place permanente. Bien sûr, il est également possible de multiplier les groseilles rouges avec des boutures vertes. Mais ils formeront le système racinaire pendant si longtemps que la partie terrestre souffrira de tels volumes.

Cette méthode sera probablement la plus simple possible. Vous devez prendre un jeune buisson (3-5 ans, pas plus), ameublir le sol en dessous, le nourrir, faire des rainures de 10 centimètres de profondeur dans le sol et y mettre des pousses pendant 1 à 2 ans. À plusieurs endroits, ils sont fixés avec des crochets métalliques, puis recouverts de terre de manière à ce que le sommet soit à la surface. Lorsque les pousses atteignent 10 cm, elles sont repiquées toutes les deux semaines avec un sol meuble et bien humidifié. Les pondeuses sont abondamment arrosées tout l'été, sans oublier la matière organique sous forme de paillis autour de la plante.

Et à l'automne, lorsque les couches enracinées devront être séparées de la plante mère (après tout, elles ont déjà donné des pousses), elles sont divisées en longueur en échantillons séparés, chacun avec son propre système racinaire. Et maintenant, ils sont déjà transplantés dans un endroit permanent. Quelques années - et certaines d'entre elles commenceront à porter leurs fruits.

Cette méthode est bonne, s'il est temps pour la plante de déménager dans un nouvel endroit, une greffe l'attend. Tout d'abord, les vieilles branches malades et déformées sont retirées du buisson, puis le buisson est déterré, divisé en parties. Chaque partie doit avoir son propre système racinaire parfaitement formé, des tiges. Les coupes sont autorisées à envahir par le charbon concassé. Et ces pièces sont envoyées dans les trous, qui seront plus profonds que les paramètres de literie du buisson utérin, au moins 5 cm.

Après la plantation, les pousses peuvent être raccourcies de 20 cm (ou légèrement moins), bien arroser et humidifier le sol jusqu'à ce que le nouveau buisson s'enracine à sa place. Important! La procédure de fractionnement doit être effectuée avec un instrument bien aiguisé et complètement stérile.

Les semis de cette plante peuvent également être obtenus par vous-même. Il est nécessaire de sélectionner des buissons utérins de haute qualité: ils doivent être sains, à haut rendement, sans le moindre signe de dommages causés par les parasites. Et maintenant, ces buissons doivent être "disséqués" - soit par bouturage, soit par superposition, soit en divisant le buisson.

Mais, en général, le mode de multiplication par semis s'entend souvent exactement comme l'achat de jeunes plants sur le marché ou dans un magasin spécialisé. Ils n'auront qu'à être déposés au bon endroit et au bon moment.

Habituellement, les experts conseillent de planter un arbuste en automne, mais au printemps, cela peut aussi être fait avec beaucoup de succès.

Le meilleur moment pour la procédure est probablement la mi-automne. La plante doit avoir le temps de s'enraciner dans un nouvel endroit. Et puis début juillet vous pouvez compter sur la première récolte (si, bien sûr, le temps le permet). Mais si à l'automne, il n'est plus possible de planter des groseilles, il ne faut pas désespérer - au printemps aussi, tout peut être fait correctement, mais les exigences de plantation seront un peu plus strictes.

Par exemple, vous devrez planter un buisson alors que les bourgeons n'ont pas encore fleuri dessus. La terre n'est pas encore complètement sèche, et c'est en partie un problème : la plante est envoyée au sol même avec des feuilles et des bourgeons, estimant que cette option est plus fiable. Mais les risques que le buisson ne s'enracine pas sont assez grands.

La plante est considérée comme thermophile, et si le cassis se développe bien sur les sols humides, un tel nombre ne fonctionnera pas avec le rouge. Besoin d'un terrain plat, versant sud ou sud-ouest, idéalement... Les groseilles aiment le soleil, un bon éclairage, à l'ombre elles ne donneront certainement pas la récolte attendue. Dans une zone ouverte, planter des groseilles rouges n'en vaut pas la peine: la plante gèlera simplement des vents froids. Mais si le site est protégé, la neige s'y attardera bien, ce qui signifie qu'en hiver, la brousse sera protégée de manière fiable sous la calotte neigeuse. De plus, dans un endroit bien ventilé au printemps et en été, l'humidité du sol s'évapore plus rapidement et les abeilles des zones plus calmes et sans vent fonctionnent mieux.

L'endroit optimal pour les groseilles rouges est dans le jardin, non loin des arbres fruitiers (les arbres ordinaires conviennent également), à côté des bâtiments et d'une clôture. Et comme cette plante est loin d'être la plus hydrophile, vous devez choisir un endroit où la nappe phréatique ne se trouve pas à moins de 1 m (ou mieux que 1,5 m) de la surface de la terre.

Il est préparé, comme prévu, à l'avance. Ils creusent un trou, la taille optimale est de 50x50 cm.La couche arable et très fertile de 20 centimètres est déposée séparément. Le sol est mélangé avec un seau de compost, du superphosphate y est ajouté, ainsi que du sulfate de potassium. Mais si le jardinier veut se concentrer sur la matière organique, la cendre de bois sera la meilleure source de phosphore et de potassium ; c'est le meilleur outil pour maintenir le métabolisme dans les tissus végétaux.

Le semis est envoyé dans un seau d'eau et y est conservé pendant quelques heures. Ensuite, vous pouvez commencer à atterrir.

L'algorithme ressemble à ceci.

• Le matériel de plantation est envoyé dans le trou. Si une plantation groupée est effectuée immédiatement, un intervalle de 2 m est nécessaire entre les rainures.
• Tout cela doit être saupoudré d'un substrat de manière à ce que le collet soit à 5 à 6 centimètres sous le niveau du sol.
• Le sol dans le cercle proche du tronc doit être compacté pour éviter les trous d'air près des racines.
• De plus, une rainure est pratiquée le long du périmètre du cercle du tronc, de l'eau y est versée pour humidifier la plante.
• Le sol doit être paillé de 20 cm.
• La taille est effectuée, il reste 4 bourgeons de croissance sur la pousse (nombre maximum).

Cet arbuste peut être qualifié de peu exigeant, il est en effet relativement facile à entretenir.

Si l'été est chaud, il y a une sécheresse, vous devez humidifier régulièrement le sol sous le buisson. Peu importe à quel point il est indifférent à l'humidité, la chaleur l'affaiblira. Pour éviter le dessèchement des groseilles, les arrosages doivent être de qualité, sans lacunes. Lorsque vous versez des baies, oublier l'arrosage est une énorme erreur. Et s'il y a une couche de paillis sous le buisson, l'évaporation de l'humidité peut être réduite.

Il est très dangereux d'être inactif, en voyant comment se forme une croûte dans le cercle proche du tronc, qui ne permet pas à l'air de pénétrer dans le sol. Par conséquent, il doit être desserré, mais pas très profondément, sinon vous pourriez blesser le système racinaire. Bien sûr, il est puissant dans les groseilles rouges, mais reste superficiel. Et si vous ne voulez pas vous desserrer souvent, encore une fois, le paillage est très utile. La sciure de bois ou la tourbe conviennent comme paillis, et l'herbe séchée fera l'affaire. Mais il est très important qu'il n'y ait pas de racines de mauvaises herbes parmi cela.

L'application en temps opportun d'engrais minéraux et organiques est un élément d'entretien indispensable. Et la composition du top dressing dépend de la saison de croissance de la groseille rouge. Au printemps, il est d'usage de fertiliser la plante avec des composants azotés, c'est-à-dire une infusion d'urée ou de molène.

Il est nécessaire d'augmenter la productivité de la brousse, mais pas seulement pour cette raison. La première année, la taille sera formative. Un arbuste adulte et sain se compose généralement de 15 à 20 branches et 3 à 4 pousses doivent être conservées chaque année. Les plus faibles devront être enlevés, les endommagés aussi, ainsi que la croissance vers l'intérieur. Mais lorsque la plante sera formée, les coupes de cheveux seront plus hygiéniques.

Et la taille de printemps est associée à l'élimination des pousses gâtées par les parasites. Les tailles d'automne et d'après hiver sont toujours réalisées avec un instrument propre et stérile ; le vernis de jardin ou son équivalent est utilisé pour assainir les coupes fraîches.

La groseille rouge n'est pas la culture la plus sensible aux maladies et aux ravageurs, ce qui, bien sûr, est très bon pour un jardinier.... Néanmoins, son immunité aux maladies n'est pas absolue, ce qui signifie que vous devez être armé et prêt à recevoir une aide rapide si quelque chose se produit.

Jetons un coup d'œil à ce qui peut nuire aux groseilles rouges.

• Gobelet rouille... Des taches rouges apparaissent sur les feuilles et des spores du champignon apparaissent à l'intérieur. Les baies affectées par la rouille, ainsi que les feuilles, doivent être cueillies et brûlées. Les buissons doivent être traités avec des fongicides.
• Anthracnose... Une autre maladie fongique dont souffre la groseille. Des points bruns apparaissent sur le feuillage et des bosses au-dessus d'eux. Les feuilles se déforment, puis tombent. Une solution de sulfate de cuivre aide bien à ce malheur, ils sont pulvérisés à la fois avec un buisson et un sol. Et donc la plante devra être traitée jusqu'à ce que les bourgeons fleurissent dessus. Mais il est encore mieux de prévenir la maladie, et cela peut être fait en pulvérisant sur le buisson une solution à 1% de Bordeaux liquide. Et après la floraison, il faut le faire toutes les 2 semaines.
• Septoriose... Également des taches brunes avec des spores centrales foncées. Les feuilles affectées doivent être enlevées, les buissons doivent être traités avec des préparations contenant du cuivre dans la composition. Cependant, des fongicides peuvent également être utilisés. Mieux encore, avant la floraison, vaporisez préventivement plusieurs fois les buissons avec le même sulfate de cuivre.
• Oïdium... Si une légère floraison apparaît sur le cassis, ne s'assombrissant qu'avec le temps, il s'agit probablement de cela. Les feuilles et les baies tomberont, le buisson ralentira son développement. Les fongicides conviennent au traitement.
• Poisson rouge à corps étroit et teigne du rein... Ces parasites attaquent les groseilles rouges plus souvent que les autres. L'attaque peut être prévenue en supprimant les pousses sous-développées au printemps. Les parasites sont détruits immédiatement, les buissons sont traités avec "Aktellik" 25 jours après le début de la floraison. "Karbofos" ou "Nitrofen" fonctionne bien contre les mites rénales, précisément pendant le gonflement des reins.