Tout sur le repiquage des groseilles à l'automne

Dans certains cas, la greffe de groseille d'automne est beaucoup plus adaptée à la culture que celle de printemps. Elle est réalisée dans le respect de plusieurs conditions dont la principale est le respect des délais : elle doit être à temps avant le début des premières gelées.

La nécessité de transplanter des groseilles à l'automne dans un nouvel endroit se pose pour de nombreuses raisons. Par exemple, cela peut être justifié par le fait que la culture ne se sent pas bien dans la zone initialement sélectionnée - elle est malade ou porte peu de fruits, malgré des soins réguliers. Une raison assez courante est l'appauvrissement du sol, dévasté à la fois par le groseillier lui-même et ses voisins. Il se trouve que la procédure d'automne est effectuée afin de rajeunir un vieil arbuste ou de lutter contre les plantations épaissies, lorsque certains spécimens en croissance commencent à interférer avec d'autres. Enfin, un transfert vers un autre lieu est nécessaire si le territoire occupé est requis pour d'autres besoins, par exemple la construction.

Plus la plante transportée est jeune, plus elle s'adapte rapidement à un nouveau lieu de résidence. Cependant, seule une plante adulte convient à la transplantation à l'automne: dans les boutures et les jeunes arbustes, le système racinaire est si peu développé qu'il n'a tout simplement pas assez de temps pour s'enraciner dans un nouvel endroit. Pour que la culture s'enracine plus rapidement, il est nécessaire d'observer la température du sol adaptée à son système racinaire, c'est-à-dire que la terre ne doit pas être gelée. Une autre condition importante pour la plantation d'automne est de maintenir l'intégrité du système racinaire.

Le mois et la date de repiquage de l'arbuste sont généralement déterminés par le jardinier indépendamment en fonction des conditions météorologiques du moment et de la température observée. Par exemple, dans la voie du milieu, y compris dans la région de Moscou, vous pouvez déplacer les buissons de la deuxième décade de septembre à la première décade d'octobre. Le moment de la procédure dans les régions du sud, en règle générale, se rapproche de novembre.

Une date trop tardive menace que la culture ne pourra pas prendre racine avant le début du gel et qu'elle mourra, mais une procédure trop précoce, avant la deuxième décade de septembre, ne peut pas être moins problématique. Dans le second cas, les groseilles, du fait d'une irrigation intensive, vont rapidement libérer un feuillage frais, qui, avec l'arrivée du froid, va tout geler, y compris les bourgeons à fruits. Encore une fois, tous les efforts seront dirigés vers la croissance de nouvelles pousses au lieu de renforcer les racines, et tout se terminera par la mort de la plante en hiver.

Pour que le transfert de la culture vers un nouvel habitat permanent soit un succès, la procédure doit être correctement préparée.

Le buisson de baies se sentira bien dans un endroit ensoleillé et humide, mais avec la présence d'un peu d'ombre. En principe, la plante survivra à la greffe à l'ombre partielle, mais son rendement sera alors considérablement affecté - ceci est particulièrement important pour les baies rouges qui aiment la lumière.

Les groseilles doivent être plantées sur une surface plane ou sur une petite colline. La présence de bas-fonds entraînera une stagnation de l'air froid et de l'eau après les précipitations ou la fonte des neiges, et donc la pourriture du système racinaire.Les collines et les pentes, au contraire, entraîneront un apport d'humidité insuffisant, de plus ces endroits sont fortement soufflés et mal chauffés, et l'humidité s'évapore trop rapidement des racines.

L'eau souterraine ne doit pas se trouver près de la surface - sa profondeur minimale est de 1,5 mètre. De plus, il est important de maintenir un écart d'au moins deux mètres par rapport aux arbres fruitiers existants. Un plus pour la culture sera la protection contre les courants d'air, par exemple sous la forme d'une clôture.

Pour les cultures de petits fruits, un sol de loam sableux, abondamment parfumé en matière organique, convient. Essentiellement, Les chernozems et les loams, qui sont également nourris avec des engrais organiques et minéraux, conviennent aux plantes. Les dimensions de la fosse sont déterminées en fonction de la taille du système racinaire - en moyenne, la profondeur est de 50 centimètres et la largeur et la longueur sont de 60 centimètres. Auparavant, en quelques semaines, la terre était creusée jusqu'à la baïonnette de la pelle et débarrassée des mauvaises herbes et des vieilles racines. Si vous prévoyez de transporter plusieurs buissons, il est important de laisser environ un mètre et demi libre entre eux.

Les sols lourds nécessitent nécessairement l'organisation d'une couche drainante de cailloux, de morceaux de brique ou de gravier. Ceci est particulièrement important pour les groseilles rouges et blanches. Il est même permis de recouvrir un tiers de la rainure de sable, ce qui accélérera l'élimination de l'excès de liquide. Le fond du trou creusé est également obligatoirement recouvert d'un mélange nutritif de gazon, d'un seau de compost, de 250 grammes de superphosphate et d'un litre de cendres de bois broyées. Certains jardiniers rempliront immédiatement le trou à moitié avec ce composé.

La taille d'un groseillier est effectuée plusieurs semaines avant sa transplantation. Au cours de la procédure, les pousses endommagées, malades et affaiblies, ainsi que celles dont l'âge a dépassé la barre des 5 ans, doivent être retirées. Les longues branches doivent en outre être coupées à une longueur égale à 50 centimètres. Une telle solution permettra au buisson de consacrer toutes ses énergies au développement du système racinaire. La hauteur du buisson coupé doit atteindre 50-55 centimètres.

Vous devrez également déterrer les groseilles d'une certaine manière. Tout d'abord, un cercle de projection de couronne est dessiné sur le sol, qui s'étend ensuite de 15 à 20 centimètres supplémentaires. La plante est creusée selon les marques jusqu'à une profondeur de 40 centimètres, puis une motte de terre, dans laquelle les racines sont cachées, est poussée à l'aide d'une baïonnette. La pelle doit être placée à un angle afin de faire levier sur les racines et de les soulever avec le sol.

En même temps, vous pouvez utiliser vos mains pour tirer les groseilles par les branches épaisses à la base. Si, après avoir retiré l'échantillon du sol, il s'avère que le système racinaire est pourri, il devra être nettoyé du sol, puis libéré des zones endommagées. Il serait bon de tremper les racines pendant un tiers d'heure dans un seau dans lequel est diluée une faible solution de permanganate de potassium. En plus de cela, vous pouvez utiliser un stimulant de croissance.

Si nécessaire, au même stade, le buisson est divisé en plusieurs indépendants. En règle générale, 2 à 4 parties sont formées, chacune ayant des pousses saines et des bourgeons développés sur les processus racinaires. Tout d'abord, le buisson est soigneusement examiné, puis il est divisé en fragments souhaités avec un outil affûté. Les racines sont lavées et traitées de la même manière que pour une greffe de groseille conventionnelle.

Pour bien transplanter une groseille adulte, vous devrez remplir le trou creusé avec quelques seaux d'eau. Lorsque toute l'humidité a été absorbée, un petit monticule devra être formé au centre de la dépression. Le buisson est installé directement dessus et les branches de son système racinaire sont uniformément redressées sur les côtés. Il est important que par rapport aux points cardinaux, il soit situé de la même manière que dans l'ancien lieu.

Naturellement, s'il est décidé de transplanter la culture avec une motte de terre, une surélévation supplémentaire ne sera pas nécessaire. La plante sera simplement descendue dans un trou, recouverte d'un mélange de terre et arrosée d'eau. Une greffe de boule de terre est plus appropriée pour les arbustes sains. Après avoir retiré les groseilles, elle est placée sur un morceau de film ou dans un bol. L'élimination du coma de terre est nécessaire lorsque des spores de champignons ou de larves de ravageurs peuvent être observées dans le sol ou lorsque le buisson est déterré dans le but de se diviser.

Pendant qu'une personne fixe les groseilles dans un état immobile, l'autre remplit le trou avec un substrat meuble. Afin d'éviter l'apparition de vides d'air dans lesquels l'eau peut s'accumuler, la plante devra être secouée plusieurs fois sans la soulever. Le sol autour du buisson transplanté est claqué. Il est extrêmement important que le collet s'élève finalement de 5 centimètres au-dessus du niveau du sol. Le tronc est entouré d'un fossé de taille moyenne rempli de 20 litres d'eau. À la fin, la tranchée et l'espace près du tronc sont recouverts de paille, de tourbe et de feuillage séché.

Les soins ultérieurs pour les groseilles noires, rouges et blanches sont légèrement différents. Une plante qui porte des fruits à baies noires est très friande de liquide, et nécessite donc une irrigation abondante. L'arrosage quotidien commence immédiatement après le repiquage et se poursuit jusqu'à l'enracinement du buisson - au moins 3 seaux pour chaque cas. À l'avenir, les groseilles auront besoin d'être hydratées une fois par semaine. Les branches d'autres arbres couvertes de feuilles ne doivent pas pendre au-dessus des buissons, sinon il y aura un risque d'infection par des maladies fongiques.

Les cultures rouges et blanches nécessiteront également un bon arrosage au cours des deux premières semaines. Cependant, contrairement aux noirs, ils réagissent mal au marécage et il ne faut donc pas oublier l'arrangement préalable du drainage à partir de petits cailloux. Soit dit en passant, le trou pour les groseilles rouges est creusé dans une taille plus grande que pour les groseilles noires, en raison de la structure différente du système racinaire.

L'arrosage de la culture doit toujours s'accompagner d'un ameublissement du sol, ce qui accélère le flux d'oxygène vers les racines. Près du buisson, la pelle s'approfondit de 7 à 10 centimètres et près de la tranchée - de 15 à 18 centimètres. Avec des précipitations fréquentes, la quantité d'humidité introduite est réduite, sinon la plante sera mouillée. Un pansement supérieur après la transplantation d'automne de la culture n'est pas nécessaire. Cependant, il serait correct d'effectuer un traitement préventif avec une solution à 1% de bouillie bordelaise, qui assure une protection contre les maladies et les ravageurs, ou avec un fongicide. Avant l'hiver, le cercle du tronc devra être fermé avec du paillis frais de tourbe ou de paille, formant une couche de 20 centimètres d'épaisseur.