Tailler les raisins en automne

Il est nécessaire de tailler les raisins pour qu'ils portent des fruits abondamment chaque année. Si vous abandonnez cette procédure, les buissons, poussant de manière chaotique, peuvent enfin devenir sauvages et, sans soins appropriés, ils mourront: le temps est variable et les parasites sont toujours à proximité.

La taille d'automne permet de conserver tous les éléments nutritifs pour l'hivernage, d'éviter le gel des pousses fines qui n'ont pas eu le temps de se raidir. Le fait est que le gel des pousses immatures rend tout buisson, y compris une culture telle que le raisin, vulnérable à une vague de froid - il n'est pas capable de se protéger d'un changement brusque de temps, qui est souvent observé hors saison . De plus, les pousses mortes ouvrent la voie aux agents pathogènes, aux champignons et aux moisissures, affectant les pousses plus jeunes qui n'ont pas eu le temps de se renforcer, à partir desquelles cette microflore est ensuite transférée aux plus anciennes, déjà prêtes pour l'hivernage. Si vous coupez tout ce qui est inutile et fermez les endroits des coupes avec de la paraffine, de la cire ou du vernis de jardin, l'accès à tous ces parasites est bloqué.

La taille à l'automne se fait dans les régions du nord, y compris l'Oural, à la mi ou à la fin septembre. La température dans le nord après août, y compris la majeure partie de la Sibérie et de l'Extrême-Orient, contribue aux gelées nocturnes auxquelles les raisins, si le feuillage était encore là, ne survivraient pas. Dans les régions de la région de la Volga, du territoire de l'Altaï et de la Russie centrale, la taille est reportée à la mi ou à la fin octobre. A titre d'exemple, la République de Bachkirie. Les régions du sud, par exemple la région de Rostov, autorisent la réalisation de la procédure en novembre. Souvent, les feuilles tombent du vignoble à la fin du mois nommé. Par exemple, une telle image est observée à Sotchi, sur la côte de la mer Caspienne.

La taille se fait avant de couvrir les buissons.... Couvrir le vignoble pour l'hiver est important dans un hiver rigoureux : un refroidissement inférieur à -20 et des vents glacés fréquents entraîneront le gel des buissons. Pour éviter le gel, les buissons de raisin peuvent être cultivés dans des conditions de serre, cependant, à une température de -20 ... -50, un matériau de couverture peut également être nécessaire ici. La taille du vignoble à visée sanitaire (élimination des sarments malades, malades et séchés) est réalisée à tout moment, idéalement dès la détection des sarments non viables. Après la récolte, vous pouvez également couper les sommités et les pousses secondaires, ce qu'on appelle. beaux-enfants poussant au milieu du nœud et dirigés loin des branches principales. L'heure de la circoncision est majoritairement le soir, surtout en été : la chaleur de la journée devrait se terminer. Après la coupe, le vignoble est arrosé, si nécessaire, un petit pansement est fait.

Découvrons comment fonctionne la vigne en partant de la zone la plus basse :

• racines profondes (principales et latérales);

• croisement (la soi-disant tige souterraine);

• racines proches de la surface (écoulement dans la tige), recueillant l'humidité de la rosée qui tombe sur le sol le matin;

• rosette basale (passage à la tige principale);

• lui-même, en fait, la tige principale - c'est la base du buisson;

• ramification pour les tiges latérales (nœud principal);

• en conséquence, le côté se lève.

Des tiges latérales, qui sont squelettiques, se ramifient, comme sur un arbre, des branches latérales du second ordre. La structure de la vigne est telle qu'une année de croissance, de développement - un ordre de branches. Tout ce qui est superflu qui interfère avec le développement de la principale partie aérienne de la brousse est impitoyablement coupé - y compris les malades, les affectés et les sous-développés. C'est le secret d'une récolte abondante et de qualité.

La vigne est conçue de telle manière qu'elle pousse même dans des conditions difficiles. Il est possible que des raisins sauvages apparaissent sur les rochers, où une couche fertile - des roches sédimentaires concassées, aromatisées à l'humus organique - comble de larges fissures, et si un pépin de raisin y parvient (par exemple, les oiseaux le mangent et le digèrent, tandis que les embryons de pépins restent vivants), puis il germe, s'enracine et pénètre dans ces fissures, en recevant l'humidité, d'une profondeur considérable (qui s'y infiltre lors des pluies). Les variétés "cultivées", bien sûr, sont peu susceptibles de pousser dans la roche, et si elles le font, elles ne donneront pas une récolte abondante - pas les bonnes conditions.

Vous devez couper les raisins à l'automne non pas au hasard, mais selon un certain schéma. La séquence d'actions la plus simple pour les débutants est illustrée ci-dessous.

La première année - après la plantation du buisson de raisin au printemps - se caractérise par une taille minimale. Ce processus est présenté étape par étape par les étapes énumérées ci-dessous.

1. Coupez toutes les pousses immatures (sommets) qui n'ont pas eu le temps de se développer. Très probablement, ils ne survivront pas à l'hiver à venir.

2. N'effectuez aucune taille si le buisson était faible. Par exemple, planté dans des endroits où il est absent.

3. Si le buisson est cultivé à partir de graines, il peut pousser lentement. Dans cette situation, aucune coupe de tige n'est effectuée.

4. Dans d'autres cas, les sarments sont coupés jusqu'au 4e bourgeon (à partir du point de branchement).

Les débutants qui maîtrisent les lois de base de la taille des pousses à l'âge de 1 an changeront le schéma de taille la deuxième année. Un buisson de deux ans est taillé comme suit. En règle générale, chaque buisson a déjà 4 à 5 pousses saines. Ils sont pour ainsi dire squelettiques : ces branches principales déterminent le type de récolte attendu par l'estivant. Il est nécessaire de raccourcir les nouvelles pousses qui ont poussé au cours de l'été jusqu'au 4ème bourgeon. En conséquence, plusieurs branches du second ordre sont formées. Durant cette année, la vigne poussera.

Faites régulièrement la taille sanitaire du buisson... Aussi, en formant sa couronne, coupez toutes les pousses poussant dans certaines directions : cela empêche le buisson de s'épaissir. Bien que les feuilles et les tiges soient disposées de manière à ne pas se faire de l'ombre, la vigne épaissie pousse de manière chaotique, bloquant le chemin vers les grappes de lumière directe du soleil. Lorsque les fruits ne reçoivent pas la lumière directe du soleil, les raisins mûrs ont un goût d'herbe, la douceur et l'arôme sont presque absents et il contient moins de nutriments. La deuxième année, la fructification du vignoble est encore faible : au mieux, une ou deux grappes peuvent apparaître sur une même vigne.

Lors de la taille d'automne, un buisson de trois ans perd toutes ses pousses sous-développées - il ne reste que quelques-unes des plus fortes. Ils deviennent les principaux. Le plus bas est coupé jusqu'au 4e rein, le haut - vers le 8e. Le rendement de chaque buisson est considérablement augmenté.

Sur toutes les branches du troisième ordre, le raccourcissement doit être effectué de la même manière - que chez les yearlings. Sur les branches de la seconde - comme les branches qui ont deux ans.

Le principe général, comme le montre la pratique, reste inchangé : chaque branche qui a poussé en un été est raccourcie au 4ème bourgeon, en partant du point de divergence le plus proche. Cela permet au buisson de se développer de manière globale, tandis que sa couronne répète la direction de la canopée ou du treillis sur lequel il grandit. S'il y a trop de pousses, par exemple, lorsque la vigne s'est développée à l'état de plante adulte et qu'il n'y a nulle part où elle peut pousser davantage (il n'y a pas assez d'espace), alors, à partir de cette année, elle est considérée comme vieille et doit être régulièrement enlevé toutes les vieilles pousses obsolètes, car les nouvelles, s'entrelaçant avec les anciennes, créeraient un épaississement. La partie « squelettique » - portante - ne peut pas croître indéfiniment. Ensuite, les résidents d'été utilisent une séquence d'actions de « remplacement ».

Pendant 1-2 ans, une nouvelle pousse est autorisée à pousser. C'est encore mieux quand la vieille vigne fait germer un nouveau sarment précisément à partir des racines adventives, mais à partir de la racine commune. Ils attendent que la nouvelle pousse devienne plus forte et ligneuse.

À l'automne, cette pousse est coupée avec les racines de la racine commune (maternelle), placée dans un "bavard" en argile avec de la tourbe et d'autres engrais non agressifs.

Ils arrachent la vieille vigne avec toutes ses racines, vérifient le sol où elle a poussé, pour la présence de restes de racines. Souvent, une excavatrice est engagée pour l'enlèvement, car la vigne, comme un arbre, s'est profondément et sûrement enracinée dans le sol - vous avez besoin d'un seau qui déterre une vieille plante en un seul mouvement.

Ils rejettent la terre excavée dans le trou formé, y creusent un petit trou, ajoutent 10-15 cm de sable au fond, plantent une pousse fille d'une vieille vigne, l'enterrent, la tassent et l'arrosent une fois par jour pendant plusieurs jours pour qu'il s'enracine. Une telle préparation donne une forte probabilité de survie et d'adaptation de la nouvelle plante aux conditions existantes. Les variétés particulièrement précieuses, telles que les variétés sans pépins, conviennent à la production de raisins secs - pour un effet le plus rapide possible, elles sont propagées par bouturage.

Ainsi, il est possible de renouveler complètement le vignoble variétal sans le perdre complètement. Les vignobles sont incroyablement résistants et adaptables - même une bouture avec plusieurs bourgeons peut prendre racine. Le nouveau vignoble est servi selon le schéma décrit précédemment. Si le renouvellement du vignoble s'est bien passé, alors la pousse fille, plantée séparément, au premier printemps se développera rapidement et deviendra une vigne indépendante.

Une vigne vivace délaissée, qui n'a pas été coupée depuis plusieurs années, perd toutes ses qualités variétales pour devenir sauvage : poussant au hasard, il dépense la plupart des nutriments pour maintenir une jeune pousse, et son rendement est faible, les raisins en grappes ont un goût aigre, manque de sucres. Un tel vignoble s'automutile, ombrageant une partie importante des vieilles branches.

Si le buisson de raisin s'est développé assez rapidement, a réussi à faire pousser ses branches principales, la taille - si nécessaire - peut être effectuée non pas tard, mais tôt (selon le calendrier) à l'automne. L'avantage de cette solution est évident : on peut finir tôt la préparation du vignoble, en passant au travail avec d'autres cultures et plantations.

1. La taille d'automne est terminée par temps plus clément.

2. La vigne cesse de fournir des éléments nutritifs à la croissance continue (jusqu'à l'arrivée du froid) de branches supplémentaires. Tous les minéraux alimentés en eau restent dans ses branches principales.

L'inconvénient d'une taille précoce - avant le début de la chute des feuilles, les branches n'avaient pas le temps de prélever sur les feuilles les substances organiques nécessaires à un hivernage réussi. Cela peut nuire à leur résistance à l'hiver.

La vigne ne doit pas être autorisée à pousser des ramifications supplémentaires à partir de la zone racinaire, à moins que vous ne la propageiez en replantant ces branches à un autre endroit. La formation d'un buisson consiste en l'élimination de toutes les pousses et branches qui affectent négativement le rendement.

Pour le top dressing, il est préférable d'utiliser des engrais potassiques et phosphatés, qui accélèrent la croissance et le développement des buissons.

Le vignoble, quel que soit le nombre d'années de vie, est soumis à l'élimination des « beaux-enfants » - régulièrement, la procédure peut être effectuée tous les mois, quelle que soit la saison, pendant que le buisson continue de pousser. L'enherbement des jeunes branches augmente la productivité, ne permet pas aux branches latérales de pousser, absorbant jusqu'à la moitié des nutriments. Si vous avez raté la suppression d'un ou plusieurs "beau-fils", et qu'ils sont ensuite devenus des branches indépendantes, sont devenus plus forts et taillés selon le schéma général (ci-dessus), en vous débarrassant également de vos propres "beaux-enfants" de second ordre, alors rien fatal va arriver : les buissons de raisin continueront à donner de bonnes récoltes. Cependant, si possible, essayez de ne pas laisser ces branches « nodales » : la structure de ces branches est telle qu'elles sont plus faciles à casser qu'une branche régulière. "Stepson" est un rudiment, il est souhaitable de s'en débarrasser.